Feliz cumpleaños a un hombre en lengua tayika. Véase también en otros diccionarios. Felicitaciones a la prosa de Ku

Por el contrario, saludan como niños, se detienen y quieren tomar fotos con nosotros. Nos preguntan dónde y dónde. Nos hablan de su ruta, carga, invierno y, a veces, de quiénes eran. De alguna manera están felices de que nosotros, agonizantes ciclistas, compartamos su camino. Tal vez porque entendemos.

Tal vez porque estamos visitando este rincón olvidado. Tal vez fácil porque es muy aburrido en la carretera. Pero la percepción se aleja al presionar una rueda pesada a través del polvo y piedras de gran tamaño en el calor durante todo el día, martilleando un gancho duro en el volante antes de cada inclinación, y luego reduciendo drásticamente la velocidad para volverlo más difícil. Cuando el cerebro se sacude en su caparazón hora tras hora. Cuando alguien descubre qué tan lejos está todo de su casa, más de un kilómetro, pero la comprensión es tan extraña para un confidente. Cuando, por ejemplo, por la noche fuimos a las plazas de la aldea y le mostramos una nota brillante que el joven nos escribió en el idioma tayiko en cortesía típica en Dushanbe: ¡Alégrate, descansa contigo!

Véase también en otros diccionarios.

Somos dos profesores de alemania en bicicleta. ¿Podemos arreglar nuestra carpa para la noche? Le agradecemos su atención y le pedimos disculpas por su tiempo. Sin excepción, un gesto cruel y amistoso, un gesto amplio e invitador al pueblo, y luego la mano descansa sobre el corazón, el arco.

Por lo tanto, invitamos, comenzamos nuestra rutina nocturna meditativa y movemos la cabeza hacia adentro, ya que cada día es exótico y un extraño para nosotros. Estamos conduciendo a unos 40 grados centígrados en Dushanbe y tenemos un buen asfalto debajo de los neumáticos por un día. Estamos atravesando la región pantanosa de Rogun, desde donde el mundo escuchará cada vez más en un futuro próximo, porque aquí, en los próximos 13 años, se construirá la presa más grande de la tierra. O en realidad, preferirías decir "debe surgir".

Se firmó un contrato con una empresa de construcción y ya se menciona el precio de unos cuatro mil millones de dólares, pero debido a la pobreza y la situación política en Tayikistán, la certeza de estos proyectos es inestable. Estamos viendo un sitio de construcción gigantesco, y la superficie de asfalto de la carretera termina inesperadamente con la última salida al sitio de construcción. Por supuesto, ya que en este momento se está construyendo un automóvil, lo que debería crear este prestigioso proyecto. Detrás de él, solo hay aldeas con dueños de burros, para Derechanbe no hay ninguno.

Al principio, esperamos que la resina vuelva a comenzar después de la siguiente curva, pero no volverá a comenzar. Los próximos 500 kilómetros no son muchos, y cuando están varios metros más atrás, generalmente caminamos por el borde, donde Schlaglohtepich cae en polvo, allí es más agradable. Justo ayer, disfrutamos del asfalto nuevamente después de una semana y quedamos fascinados por lo rápido que puedes andar en bicicleta. Los últimos 70 kilómetros a Khorog que derribamos antes de la pausa del almuerzo. ¿Cuál es el desperdicio de fondos gubernamentales para las carreteras en esta región remota?

Sí, es muy apropiado en esta macro cultura. Compitió con locas chicas árabes, que ocuparon el segundo, tercer y cuarto lugar en el ranking de los más largos del mundo. Competencia absurda entre gobiernos absurdos. Tayikistán necesitará con urgencia millones para este asta de bandera en otras áreas.

Proviene de una tubería de drenaje que fluye por la calle y, al otro lado, fluye en una pequeña cascada desde la pendiente de una pradera de vacas, en la que uno u otro conductor enfría la cabeza y se come la camisa, por lo que vuelve a enfriarse hasta la cabina de 50 grados.


Porque Tayikistán es pobre, muy pobre. Lo vemos en los pueblos y en los rostros de la gente. Sentimos esto porque la generosa y educada amabilidad de los iraníes y uzbekos aquí también es en parte diferente de la reserva más restringida. Experimentamos mucha hospitalidad y seguimos calentándonos, pero también notamos los matices, y en varias aldeas no nos sentimos bienvenidos.

Sin embargo, esto sigue siendo una gran excepción, y nuestra experiencia con los tayikos sigue avanzando, al igual que las pinturas de la galería. Mientras tanto, nos hemos quedado completamente devastados por un suministro de agua miserable. A pesar del hecho de que a veces es inútil frente a muchas invitaciones a la pista todos los días, encontramos que la diarrea está tan mal enfriada que hemos elegido menos vergüenza. Como ya hicimos nuestro lema en Irán: "Todo es mejor que la diarrea". Nuestro filtro de agua se usa diariamente aquí y es una de las herramientas de promoción más importantes.

Debido a que con problemas estomacales, la silla no necesita estar cubierta en estas condiciones difíciles. Utilizamos un enlace llamado la ruta del norte. La carretera principal cruza la ruta sur. Aprendimos rápidamente por qué. A unos 100 kilómetros de Dushanchan, el pavimento de alquitrán se detuvo y solo teníamos pistas de grava o polvo. Trabajamos muy duro para levantar nuestras pesadas ruedas.

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Pero, de hecho, siempre estábamos de buen humor, porque, a pesar del mal camino, todo salió muy bien. Luego llegamos al paso. Tomamos un descanso de 15 minutos y comimos nuestra última galleta. ¡Tomamos 15 minutos un descanso demasiado largo! La tormenta, que la última hora ya ha perseguido, se descargó y convirtió el camino polvoriento en un charco. ¡Por los siguientes dos kilómetros nos llevó dos horas! Todo estaba lleno de tierra, y las ruedas estaban trabadas porque las piezas duras estaban entre las alas y los neumáticos.

Unos minutos más tarde fuimos jodidos de arriba abajo con barro rojo. Estábamos aterrados, no por cosas malas. Pero ahora la vista en Kalai Chamba nuevamente comenzó a disfrutar de la lluvia, o algo similar en las inmediaciones.

La continua tormenta eléctrica a esta altitud era amenazadora, y sabíamos que pequeños arroyos de montaña podrían convertirse en minas sucias en unos pocos minutos y bloquear la carretera durante varios días. No teníamos los nervios para tomar más fotos. Incluso durante el descenso de la siguiente hora bajo la lluvia, que atravesó un valle terrible y sombrío, marcado por sedimentos rocosos y ríos y precipicios rugientes.

Fue malo para mí durante el descenso, que casi pudimos sentir que las zapatas de freno recién llenadas se frotaban a través de barro húmedo cada minuto. Al final del descenso, solo había un tercio de la cubierta del piso. Después de eso solo hubo una emergencia. Tenía que ir a la India. Pero en estas condiciones, se frotó increíblemente rápido. Entre nosotros y la India no habría una tienda seria de bicicletas. En algún lugar frente a nosotros se derrumbó un puente destruido, y luego hubo un puesto militar tayiko, que en una mesa de madera podrida junto a un poderoso arroyo de montaña bajo la lluvia pasó nuestro pasaporte y visadat a un cuaderno a cuadros con fríos empinados.

Por otro lado, estábamos encantados con el pequeño ejército. Durante horas no nos encontramos ni con el coche ni con nadie. El hecho de que los soldados vinieran aquí era probablemente una prueba de que el puente dañado estaba pasando. Sin embargo, esto también fue una prueba de que nuestro objetivo diario era estar en la frontera con Afganistán. Al atardecer, finalmente llegamos a Kalai Chumba.

Pero mientras la bicicleta me tragaba, no me quedaban fuerzas. Fue para mí la mayor experiencia física en este viaje. Buenos caminos, no dificultades físicas. En Uzbekistán, ella era tan despiadada, enojada y terrible que para mí el sufrimiento se obsesionó durante varios días.

No me quedan fuerzas para mostrarme la belleza de nuestro viaje para mantenerme sobre el agua. Tenía la sensación de que la aplastante cúpula del calor ardiente me había aplastado. Te abraza por todos lados y aprieta el aire. Ella te tuerce la garganta y respira. Ella te empuja un golpe, y te da pánico, porque no hay salida. Este fue nuestro último día en Uzbekistán, hoy llegaremos a la frontera con Tayikistán. Pero Uzbekistán todavía pensaba que era un adiós. Cómo sacarme de mi cautiverio, como si todos los uzbekos que nos recibieron hoy, se reunieran para enseñarme algo.

Manejamos por el pueblo, la gente todavía estaba cansada, como yo, los observaba mientras caminaban lentamente con picos sobre los hombros del campo o aún se divertían a la sombra de las casas. La mujer, agazapada bajo una morera y recogiendo bayas, se puso de pie, me miró directamente a los ojos y me sonrió. El hombre que montaba en un burro se rió en medio de mi cara y me saludó. El panadero, que acababa de colgar sus redes de pescado todavía calientes en un clavo frente a su pequeña tienda, se dio la vuelta, me miró a los ojos y me sonrió.

Esta es la segunda reunión de dos personas cuyos mundos son tan extraños entre sí, y sin embargo, de repente, durante un momento precioso, como si el universo estuviera respirando, todos los límites entre ellos, y solo dos personas los miren a los ojos. Henry David Thoreau, Walden. Todas las dificultades de la vida, de todas las cosas, de todas las actividades y pensamientos innecesarios, distraídos de lo importante, dieron paso a mí. Siempre se ve un sentimiento extraño en Afganistán y observar la vida allí. En Tayikistán, las aldeas no tienen suministro de agua, sino electricidad. Cuando se puso el sol y se acercaban las luces de las aldeas, Afganistán estaba en la oscuridad.

Vemos aldeas de barro, observamos a los niños en el largo camino hacia la escuela, mujeres recogiendo mazorcas de maíz, hombres corriendo tras su arado, tirados por dos toros. Los campos afganos a menudo parecen inalcanzables en una montaña en medio de una pendiente empinada, por lo que nos preguntamos cómo llegar a ellos. Sorprendentemente, sin embargo, el paisaje al otro lado del río se ve muy bonito y limpio, con muchos jardines, paredes secas y álamos en la orilla. No vemos signos de guerra a esta distancia. Los más impresionantes son los trabajadores de la carretera, que, como las hormigas, se adhieren a una pared de roca inclinada verticalmente y conducen a una montaña con aire comprimido.