Poda de arboles en el jardin.

Manual metodológico para determinar los tipos de poda de árboles y arbustos y los requisitos para la producción de este tipo de trabajo (aprobado por el decreto del Gobierno de Moscú con fecha 17 de enero de 2006 No. 32-ПП)

• Introducción
• Tipos de plantas ornamentales ramificadas:
    - ramificación monopodial
    - Ramificación Simpodial.
    - Falsa dicotomía de ramificación.
• Tipos de recorte:
    - Poda de moldeo
    - Poda sanitaria.
    - Poda antiedad.

• Grado de poda de arboles
• Poda al trasplantar árboles grandes.
• Tecnología de poda de árboles
• Arbustos de poda: - Poda de moldura - Poda sanitaria - Poda rejuvenecedora
• Formando un seto

Introducción

Una de las principales medidas para el mantenimiento adecuado de los espacios verdes urbanos es la poda de la corona. La tarea principal de recortar plantas ornamentales es lograr el máximo efecto decorativo o productividad óptima, creando una forma y apariencia atractivas de la planta, asegurando un crecimiento equilibrado, floración y fructificación, es decir, aumentando la vitalidad y decoratividad de las plantas en los sitios de paisajismo de la ciudad.

Lejos de todo el mundo necesita una poda exhaustiva anual para realizar estas tareas; muchos árboles y arbustos después de la formación inicial son suficientes solo una pequeña poda cosmética, que incluye la eliminación de flores marchitas y la poda de brotes débiles o que se cruzan; al mismo tiempo, los setos y las formas arquitectónicas de las plantas no solo necesitan una formación temprana, sino también una poda posterior y detallada para mantener sus formas.

Antes de podar cualquier planta, debe tener una idea acerca de las características de su crecimiento y floración. La mayoría de las plantas leñosas tienen brotes apicales al final de cada brote, los brotes laterales o axilares se ubican en el tallo. Cada especie de planta tiene su propio patrón específico de su ubicación: alternativamente (en una espiral), opuesta (una contra la otra) o vertical (en forma de anillo). Su ubicación determina el lugar de formación de las ramas futuras.

Las yemas apicales tienen dominancia apical con respecto a las laterales, es decir, crecen más rápido y forman una sustancia química que inhibe el crecimiento de los brotes laterales. Al eliminar el brote apical o acortar el tallo de arbusto lignificado, es posible estimular el crecimiento de los brotes laterales.

Esta disposición es la base de todo el ajuste. El grado de poda puede ser muy diferente, desde cortar las flores descoloridas o el crecimiento de los jóvenes hasta la eliminación de grandes ramas del esqueleto. En todos los casos, la poda debe hacerse en tejido sano y, cuando sea posible, en un brote de crecimiento (o un par de brotes), que luego dará un nuevo brote. La poda para mantener una planta saludable también incluye la eliminación de todos los brotes superpuestos y poco desarrollados, delgados y débiles que a menudo aparecen en el centro de los árboles y arbustos no circuncidados debido a la falta de luz y aire. Además, la poda destruye los posibles focos de infección y le permite desarrollar hojas sanas e inflorescencias de pleno derecho.

Para obtener crecimientos sanos y potentes con regularidad, es necesario garantizar la alimentación y el riego suficientes, especialmente para las plantas que anualmente se someten a una poda pesada. No tiene sentido realizar una poda radical, si las plantas no tienen suficientes nutrientes y agua para formar un nuevo crecimiento. Por lo tanto, la poda de árboles y arbustos se debe llevar a cabo en el contexto de un cuidado agrotécnico equilibrado y completo, según el tipo de planta, la edad y las condiciones de crecimiento.

Tipos de plantas ornamentales ramificadas.

La poda de árboles y arbustos requiere un conocimiento especial y debe ser realizada por personal que conozca la técnica de poda y que esté familiarizado con las características biológicas de los árboles y arbustos. Los métodos y tiempos de poda de árboles y arbustos están determinados por el tipo de ramificación de las plantas y su respuesta a la poda. Existen árboles y arbustos ornamentales.   tres tipos de ramificación:  Monopodial, simpodial y pseudocarpus..

Ramificación monopodial   caracterizado por el hecho de que el tallo principal crece su ápice hasta el final de la vida de la planta, que posee, por así decirlo, un crecimiento apical ilimitado, que domina sobre el crecimiento de los brotes laterales. Los brotes que se desarrollan a partir de las yemas laterales crecen monopodalmente, al igual que el tallo principal. Como resultado, se forma un tronco alto y recto en los árboles. Las dimensiones de las ramas laterales se reducen desde la base del tronco hasta su parte superior, lo que da el hábito de una forma piramidal.

Este tipo de ramificación es característico de las especies de coníferas (pino, abeto, abeto, alerce, etc.), pero a menudo se observa en las especies de hoja caduca (roble, arce, fresno, álamo, ave de cereza, ceniza de montaña, etc.).

Sin embargo monopodialidad En especies caducas no es absoluto. Bajo la influencia de varias causas, el brote apical puede morir, entonces el eje principal del árbol es reemplazado por brotes laterales. Además, muchas especies de árboles, según la edad, tienen un tipo diferente de ramificación. Por ejemplo, un arce, que no llega a la edad de la fructificación, se ramifica de forma monopodial y, al entrar en la fase de fructificación, solo se ramifica el crecimiento de forma monopodial, mientras que la de la fruta simpodialmente. En el roble, con un sombreado excesivo, el brote apical desaparece y se produce una renovación debido a los brotes laterales. En abedul, los brotes de crecimiento forman la rama de la cumbre simpodialmente, y el lado acortado se dispara de forma monopodial. La lila y el castaño antes de la floración tienen un tipo de ramificación monopodial y, durante la floración, un falso hipotoma.

Árboles con monopodial  El tipo de ramificación se refiere a la poda de manera diferente. Regularidades de la formación y crecimiento de brotes con ramificación monopodial. undebido a sus características morfológicas, la naturaleza y los métodos de poda de árboles se vierten. Todos los tipos de árboles de hoja caduca, con la excepción de los álamos, no requieren podas anuales. Durante su formación, es necesario acortar los brotes y eliminar partes de las ramas en crecimiento, ocasionalmente cortando el eje principal en un 20-30% del crecimiento anual. Esto provoca un despertar activo de brotes inactivos y aumenta la densidad de las copas de los árboles. Para crear una hermosa corona ovalada o elíptica, es deseable que, en lugar de un eje principal, se desarrollen 2-3, capaces de transportar la mayor parte de las ramas. Los arces y fresnos (excepto la ceniza borrosa y el arce de hojas de ceniza) no toleran la remoción de ramas y brotes, por lo que no debe ser regular la poda. Después de la formación de la corona de estos árboles, los brotes se pueden podar solo para el adelgazamiento y la clarificación. En el roble y el arce, puede obtener una corona densa con un eje principal, pero siempre en presencia de ramas gruesas, para lo que necesita recortar el eje principal de forma sistemática. Para aumentar el flujo de alimentos y sustancias de crecimiento a las ramas laterales, es necesario cortar las ramas laterales principales que forman el esqueleto de la corona, y no se debe permitir que una gran cantidad de nuevas ramas se desarrollen en las ramas del esqueleto. Al año siguiente, después de la poda, es necesario eliminar el exceso de brotes laterales que crecen dentro de la corona. Álamo y álamo son podas bien toleradas, porque su eje principal es fácilmente reemplazado por brotes laterales.

Ramificación simpodial se distingue por el cese del crecimiento de la parte superior del tallo materno y su reemplazo por uno de los brotes laterales que crece verticalmente (como si continuara creciendo el tallo principal). Luego él, a su vez, deja de crecer, y es reemplazado por el eje del siguiente orden. Las ramas laterales también se desarrollan.

Con ramificación simpodial  Debido al conjunto de ramas de diferentes órdenes se forma una densa corona. Este tipo de ramificación se observa en la mayoría de árboles y arbustos de hoja caduca: tilo, olmo, abedul, sauce, avellano, manzana, pera, sauce, etc.

El proceso natural de extinción del brote apical es similar a la poda, por lo tanto todas las especies con simpodial  el tipo de ramificación es bien tolerado, a excepción del abedul. Su buena capacidad educativa permite realizar cualquier poda: moldeado, rejuvenecimiento, sanidad, y puede soportar una poda simple o doble cada año.

Un grupo separado de plantas según el tipo de ramificación consiste en manzana y pera. Manzanos antes de entrar en la fase de fructificación de la rama. monopodialmente. Con el comienzo de la fructificación, tienen un tipo mixto de ramificación: monopodial y sympodial. Toleran bien cualquier poda, especialmente para crear la corona correcta y bien desarrollada y obtener la máxima floración y fructificación. La poda consiste en eliminar o acortar las ramas engrosadas e intersecantes, especialmente ubicadas en el centro de la corona, y acortando los brotes laterales en 1 / 2-1 / 3 de su longitud y, si es necesario, el eje principal. Periódicamente es necesario cortar las ramas más antiguas, dejando brotes de reemplazo. Para obtener una floración anual, a veces es necesario quitar algunas de las ramitas de fruta.

La figura 1. Tipos de plantas ornamentales ramificadas: b - sympodial, in - monopodial.

Falsa dicotomía ramificación.   es una variación ramificación simpodial.Las plantas mueren anualmente en el brote apical, el crecimiento del eje principal continúa, pero no desde un riñón más cercano, sino desde dos brotes axilares opuestos. Se desarrollan dos ramas opuestas, cada una de las cuales se reemplaza con el tiempo por dos brotes de órdenes subsiguientes, que también se ubican enfrente. El resultado es un tenedor en el centro del cual se conserva una pequeña porción del eje muerto del orden anterior.

De las especies de árboles tales ramificaciones tienen castaño de indias y varias lilas. De estos, solo el castaño tolera mal la poda. Además de la formación de la corona a una edad temprana y la poda sanitaria, en casos excepcionales es posible eliminar una parte de los brotes que crecen dentro de la corona y la engrosan. La mejor manera de hacerlo es con una planta joven, ya que tolera la poda mejor a esta edad.

Tipos de poda

Hay tres tipos de recorte: molduras, sanitarias y rejuvenecedoras.

Moldeo de poda   Realizado con el objetivo de:

• creación y preservación de la forma artificial de la corona.
• cambios en los patrones de crecimiento, incl. Levantando la corona, y limitando la altura de las plantas en los siguientes casos:

- crecimiento cerca de las comunicaciones aéreas (cables de varios voltajes),

- Sombrear las ventanas de los edificios.

- sombra de otras especies valiosas de árboles y arbustos,

- la imposibilidad de crear un césped o macizos de flores debido a la sombra.

Además, utilizando dicha poda, es posible lograr una disposición uniforme de las ramas del esqueleto, aumentar el crecimiento de los brotes laterales y aumentar la densidad de la corona, ajustar la intensidad de la floración y la fructificación. Las coronas de los árboles suelen tener forma esférica, ovalada, piramidal o cónica.

Para crear   esférico   o ovalado   Formas, es deseable que, en lugar de un eje principal, se formen 2-3, capaces de soportar la masa principal de brotes y hojas, para lo cual se coloca un nivel de ramas laterales, y el eje principal tiene un crecimiento limitado. Para piramidal   o   cónico   - el ancho de la base de la corona se determina, y luego, gradualmente, el número de brotes que quedan en los brotes se reduce a la parte superior, es decir, El rodaje se acorta. Eliminar todas las ramas que vayan más allá de la forma natural. En los árboles con una corona llorona, piramidal o esférica, es necesario eliminar rápidamente los brotes que se desarrollan en los portainjertos debajo del sitio del injerto, así como regular el crecimiento, la dirección y la densidad de las ramas. Al realizar moldura de corte  Es necesario tener en cuenta la forma natural de la corona, sus cambios relacionados con la edad, la posibilidad de despertar brotes latentes y la capacidad de la planta para tolerar la poda. Tilo, olmo, álamo, álamo temblón, sauce, manzana, carpe, haya, fresno esponjoso, robinia, abeto de Noruega, thuja occidental bien tolerado; malo - abedul, nueces, fresno, castaño de indias, alerce, serbal, cereza de pájaro, arce de Noruega, pino, abeto.

La poda de moldeo en especies de rápido crecimiento se realiza anualmente, en especies de crecimiento lento, una vez cada 2 años.

La formación de la poda se realiza mejor a principios de primavera, antes del inicio de la temporada de crecimiento (finales de febrero a abril). Los disparos en este momento contienen una gran cantidad de humedad, las secciones son suaves y crecieron rápidamente. La poda de invierno y otoño puede causar daños por heladas en la madera abierta y brotes secos ubicados cerca de los cortes.

Para especies de árboles con abundante flujo de savia (abedul, arce), la poda se debe realizar antes.

Se recomienda que el recorte de especies de coníferas se realice solo en ciertos tipos de abeto, enebro, tuya y abeto. La mayoría de las especies de coníferas, principalmente piceas, tuya, y con menos frecuencia abetos, se forman en forma de setos altos vivos a lo largo de carreteras, vías férreas y monumentos cercanos.

Se recomienda cortar la picea y el abeto una vez al año, preferiblemente al final del crecimiento de los brotes (finales de junio - primera mitad de julio). Con este período de poda, se elimina la aparición de brotes secundarios y se estimula la formación de los "tocones" restantes, que se acumularán a partir de los cuales los nuevos brotes crecerán el próximo año.

La formación de coronas de plantas coníferas también puede llevarse a cabo en casos de daño mecánico a sus picos. En este caso, es necesario quitar el brote apical roto a la rama subyacente, que se debe enderezar verticalmente hacia arriba como una extensión del tronco del árbol y atarlo a la baranda unida al tronco. Esta rama luego reemplazará la parte superior del árbol.

Los árboles de coníferas suelen emitir una resina en abundancia, por lo que el uso de masillas para cortes es opcional, para las de hoja caduca es obligatorio si un corte tiene más de 2 cm de diámetro.

Poda sanitaria   Realizado con el objetivo de:

• remoción de ramas enfermas, secas, agrietadas, colgantes, retorcidas;
• eliminación de coppice y brotes de punta (levantando la corona);
• cortes de alfiler
• formando una corona uniformemente transparente y ventilada.

Al realizar   sanitario  La poda debe prestar atención a la ubicación de las ramas. En las copas de los árboles, especialmente los jóvenes, a veces aparecen brotes que se extienden desde el tronco en un ángulo agudo o que crecen verticalmente hacia arriba. Al crecer, se convierten en ramas de casi el mismo grosor con el tronco de un árbol que, con un fuerte viento, se puede cortar del tronco. En este caso, queda una herida irregular (escisión), que estropea la apariencia del árbol y es el lugar de fácil infección de la planta por enfermedades fúngicas, por lo que no es aconsejable permitir un fuerte crecimiento de tales ramas.

En árboles viejos o deprimidos, se eliminan los picos secos o las ramas secas individuales. Deben ser cortados con un trozo de madera viva o en la base.

Los brotes y los brotes de grasa (partes superiores) deben cortarse lo antes posible, con la incautación de la corteza materna, para eliminar las yemas latentes en la base del brote (Fig. 2)

Algunos tipos de árboles a menudo son dañados por las heladas. Los más susceptibles a los efectos de las heladas son el tejido y las bases del tronco, las ramas del esqueleto y los pequeños brotes en crecimiento. Como resultado, la actividad del sistema de conducción se interrumpe, y en la primavera, después de la formación de hojas, las ramas separadas comienzan a secarse. En primer lugar, las partes apicales y sombreadas más distantes de la corona, así como las ramas muy crecidas y semiesqueléticas, se contraen. Poda sanitaria  tales árboles contribuyen al crecimiento y al follaje de las partes restantes del árbol y, por lo tanto, aceleran el proceso de restauración del sistema conductor y otros elementos. La naturaleza de la poda está determinada por el grado de daño y la edad del árbol. Si los árboles jóvenes tienen madera gravemente dañada, deben cortarse para obtener madera sana, incluso si uno tiene que quitar toda la corona y parte del tronco. El sistema de raíces de tales árboles no está dañado, por lo que se necesitan solo 2 o 3 años para restaurar la corona. A una edad más avanzada, los árboles soportan inviernos duros con menos daño, por lo que la ramificación de la corona esquelética se debe acortar más.

El grado de poda depende de la fuerza del daño por heladas. Con daños débiles y moderados, la poda en el año de la congelación contribuye a la restauración de los árboles, con daños fuertes, la poda en el año de la congelación no es deseable y se lleva a cabo en la primavera del año siguiente.

Cuando los árboles de poda no deben permitir grandes heridas en el tronco y las ramas del esqueleto (para evitar las heladas debido a un exceso de crecimiento excesivo).

Se recomienda que la poda sanitaria se lleve a cabo sistemáticamente al menos 1-2 veces al año durante todo el año. Sin embargo, la poda temprana tiene un mayor efecto sobre el crecimiento del crecimiento, el entorno y el tamaño de la hoja. Los árboles fuertemente muertos deben podarse después de despertar los brotes del sueño e identificar el crecimiento regenerativo (aproximadamente a principios de junio).

La poda sanitaria se suele combinar con el adelgazamiento de la corona. Los brotes y las ramas de los árboles se eliminan para obtener madera sana e intacta.

Poda antiedad   - Esta es una poda profunda de las ramas a su parte basal, estimulando la formación de brotes jóvenes, creando una nueva corona.

La poda antiedad se realiza en los siguientes casos:

• envejecimiento fisiológico, es decir. cuando los árboles casi dejan de producir un crecimiento anual;
• secando las puntas y extremos de los brotes;
• pérdida de decoración;
• árboles potencialmente peligrosos: con una ligera pendiente y (o) una gran altura de árboles que crecen en los patios de recreo, en la acera, en la entrada a la entrada de una casa, institución, etc.

Poda antiedad  los árboles deben llevarse a cabo solo en especies con buena capacidad pobegoobrazovatelnuyu, a cualquier edad (tilo, álamo, sauce, etc., de coníferas - piceas). La poda se lleva a cabo teniendo en cuenta la edad (a mayor edad, menor es el grado de poda) y la condición del árbol. La poda se realiza durante 2 a 3 años, de octubre a abril (después de la caída de la hoja antes del inicio del flujo de savia), a partir de las ramas esqueléticas superiores y grandes.

Una categoría especial de árboles son álamos. Por lo general, los álamos se podan, como todas las razas, después de la caída de las hojas antes del inicio del flujo de savia, cortando el tronco y las ramas del esqueleto a una distancia de al menos 15-20 cm de la horquilla. Después de 1-3 años, se lleva a cabo el adelgazamiento de la corona y, después de 3-4 años, se repite la poda (Fig. 3).

La figura 3. Poda de álamos, a - vista en el primer año de poda; b - la segunda poda (para el 2-3 año después de la primera) - remoción de parte de las ramas, acortando parte de las ramas; c - vista en el primer año después del segundo recorte; g, d - la tercera y posterior poda.

Los árboles de especies tales como álamo, álamo temblón, arce de hoja de fresno, tilo de hoja pequeña, etc. pueden cortarse "hasta el tocón", cortando el tronco hasta el suelo. Desde el tocón, vaya los nuevos brotes de coppice, que se pueden eliminar según el objetivo: para mantenerlos en forma de un “arbusto” grande, deje algunos de los brotes más potentes para crear un espécimen de múltiples cañones, formar una planta de tallo único, etc.

Rejuvenecer los árboles debe estar a la altura de la zona de aparición de nuevos brotes jóvenes. El corte se realiza inmediatamente sobre el lugar donde ocurrió este escape (si lo hace más alto, entonces la parte restante de la madera se puede secar).

Simultáneamente, se recomienda la poda rejuvenecedora de la corona para aumentar la viabilidad de los árboles debilitados. rejuvenecimiento del sistema radicular. Para esto, la planta se cava en una zanja de 30-40 cm de ancho y 40-60 cm de profundidad, a una distancia igual a 10 veces el diámetro del tronco. Después de pelar las raíces, fertilizar el suelo y verter la planta sobre la zanja (Fig. 4).

Grado de poda de arboles

Al podar las copas de los árboles de todo tipo de ramificaciones, es necesario tener en cuenta su forma natural. No cambie dramáticamente la altura natural y la forma de la corona, característica de cada tipo de árbol.

De acuerdo con el grado de los incrementos de poda del último año, hay podas débiles, moderadas (medias) y fuertes. El grado de poda depende del tipo de árbol, su edad y el estado de la corona. En muchas especies de árboles (tilo, álamo, hojas de fresno y arce), las yemas débiles se depositan en la parte superior de los brotes. De estos, los brotes débiles pueden desarrollarse en primavera, y los más fuertes generalmente se desarrollan a partir de los brotes ubicados en la parte media de las ramas. Por lo tanto, al eliminar las partes superiores y más débiles de los brotes, es posible mejorar el crecimiento y el desarrollo de la corona en su conjunto. Además, las condiciones de crecimiento desfavorables son a menudo la causa del desarrollo desigual del crecimiento de los brotes en árboles jóvenes, lo que resulta en una fea corona asimétrica.

En este caso, es deseable crear un nivel para un mejor crecimiento de brotes retrasados. Esto se puede hacer por disparos de nip . Este método de formación de la corona generalmente se usa en los primeros años después de trasplantar las plántulas a un lugar de crecimiento permanente. Nip  estimula la formación de capullos de flores, mantiene el pequeño tamaño del árbol, mantiene la forma de corona deseada y proporciona un equilibrio entre la corona y el sistema de raíces. Nip  Por lo general, implica acortar el crecimiento del año anterior en 1-2, a veces 3 brotes.

A medida que los árboles envejecen, el crecimiento de los brotes en la parte media de la corona se debilita gradualmente, se detiene el engrosamiento de la corona y se colocan brotes vegetativos más fuertes en la parte inferior de los brotes. En estos casos, deberías aplicar. poda moderada , como resultado de lo cual hay un cambio en los brotes superiores, agrandamiento de las hojas y engrosamiento de la corona.

En este caso, las especies de árboles que crecen lentamente (olmo, tilo, manzana) deben eliminar 20-50% del crecimiento del año pasado, y las de crecimiento rápido (arce de hoja de ceniza, álamo y ceniza verde) deben eliminarse a 60-70% del crecimiento.

Los brotes de poda en brotes internos o externos le permiten desarrollar coronas compactas o extendidas en los árboles y hacer que los brotes crezcan en la dirección deseada, es decir, Para formar formas de coronas naturales o artificiales (esféricas, columnares, etc.).

A medida que los árboles envejecen, hay un engrosamiento gradual de las coronas, lo que conduce a un aumento en el número de ramas secas y estropeadas, que crean niveles favorables para el desarrollo de diversas enfermedades dentro de la corona: el desarrollo de la podredumbre y la aparición de huecos, las hojas normalmente se desarrollan solo a lo largo de la periferia de la corona. La consolidación de las hojas y los crecimientos anuales en este caso solo se puede lograr mediante una fuerte poda y el adelgazamiento de las coronas.

Poda fuerte implica una reducción significativa en la longitud de las ramas del árbol, en algunos casos por 2/3 (hasta 50-75% de su longitud). El cambio en la proporción en el desarrollo de la corona y el sistema de raíces del árbol provoca el crecimiento activo de brotes a lo largo de la periferia de la corona y un aumento en el tamaño de las hojas.

Solo las especies de árboles de rápido crecimiento (álamo, álamo temblón, sauce y arce de hoja de ceniza) pueden ser sometidas a podas severas.

Adelgazamiento   Cuando la poda involucra la remoción de ramas enfermas, dañadas, que se intersecan y engrosan con el propósito de aclarar y vaciar la corona.

El adelgazamiento debe hacerse con cuidado, no reduciendo demasiado la superficie de la hoja y, por lo tanto, no desnudando las ramas y el tronco central del árbol. De lo contrario, la quemadura solar de la corteza se puede observar en la luz solar fuerte. Por lo tanto, las ramas que quedan en la corona deben colocarse de manera que la cubierta de la hoja llene todo el espacio de la corona del árbol.

Un error, independientemente del tipo de árbol y el término de la poda, es la formación de más de un líder. Por lo general, las dos ramas principales de los retoños de rápido crecimiento compiten por una posición dominante. Esto se puede controlar al elegir como líder la sucursal más directa y mejor ubicada y la eliminación de sus competidores en el ring.

Poda al trasplantar árboles grandes.

Al trasplantar árboles grandes, una poda fuerte del sistema de raíces (según el tamaño del coma de la Tierra) requiere una poda de la corona por única vez. De acuerdo con la experiencia en el trasplante de árboles con una altura de más de 7 m, las ramas del esqueleto se podan, y en las especies de árboles que toleran bien la poda, y el tronco a una altura de 7-8 m. La experiencia en este trabajo sugiere el siguiente grado de poda de árboles transplantados con mayor frecuencia en Moscú (tabla número 1).

Tabla número 1. El grado de poda de árboles, la mayoría de las veces se transplantan en la ciudad de Moscú

Madera blanda

Madera dura

Tecnología de poda de árboles

La poda de casi todas las plantas ornamentales generalmente se lleva a cabo de octubre a abril, a excepción de la poda sanitaria, que se realiza durante todo el año. En este momento, el flujo de savia es mínimo o casi no se observa.

Especialmente cuidadosamente, debe elegir el momento para podar tales plantas, que tienden a un flujo intenso de savia. Este fenómeno se conoce como "plantas que lloran", que consiste en extraer jugo en la superficie cortada o en la herida, cuya cantidad puede ser diferente según la edad y el tipo de árbol. Generalmente se observa a principios de la primavera, con más árboles jóvenes en mal estado que los viejos. Se observa una fuerte excreción de savia en aquellos árboles en los que el sistema de raíces crece inusualmente temprano: aliso, abedul y arce. Algunos árboles se caracterizan por un fuerte flujo de savia en una edad temprana y uno débil en una vieja. Los árboles de este grupo no deben podarse en primavera; la poda se realiza mejor en septiembre u octubre.

Las coníferas, podadas durante el verano o el otoño, pierden menos resina de las heridas que cuando se podan en primavera. La resina de los árboles coníferos tiene propiedades antisépticas y, por lo tanto, necesitan menos protección de las heridas que las de hoja caduca.

Hay varios   formas de recortar   - "en un riñón", "en un anillo" y la eliminación de las ramas por tres cortes.

Los brotes jóvenes se eliminan sobre un riñón sano bien desarrollado, sin tocarlo. Corte perfecto   "En el riñón"   debe comenzar al nivel de la base del riñón desde el lado opuesto y terminar por encima de su parte superior (Fig. 5). Si el corte se hace largo (muy por debajo de la base del riñón), entonces la parte superior del brote se seca y un brote débil crece desde el riñón, y algunas veces el riñón se seca. El corte descuidado de una victoria que deja el borde de la corteza puede llevar a su desmonte y secado del brote; El escape con una pendiente en la dirección del riñón contribuye a la acumulación de humedad en la base del riñón, se pudre y luego se marchita.

La figura 5. Brotes de poda "en el riñón": a - correcto, b - incorrecto

Las ramas deben ser eliminadas en "Anillo"   sobre el flujo anular (fig. b). En este caso, para evitar que las ramas se rasguen o se despeguen, es necesario hacer un corte desde la parte inferior de la rama hasta la profundidad del grosor de la corteza, luego retire la rama desde arriba completamente, cerca del tronco en un flujo circular. A menudo, en condiciones de producción, cuando se cortan ramas, se deja el cáñamo o se hacen cortes demasiado profundos, lo que conduce a un crecimiento lento de las heridas, así como al desarrollo de la podredumbre y la aparición del vacío de grandes ramas y troncos.

En el caso de esquinas afiladas, las ramas deben cortarse solo desde el fondo. De lo contrario, un muñón seguramente permanecerá o el corte será muy profundo con un muñón afilado en la parte superior.

La figura 6. Corte de brotes en el "anillo": a, b es incorrecto, c es correcto

Es recomendable quitar las ramas grandes. en tres pasosun   (Fig.7). El primer corte se realiza en la parte inferior a una distancia de 20-30 cm desde el tronco y a una profundidad igual a un cuarto del grosor de la rama; el segundo es 5 cm más alto desde el tronco que el inferior. El tercer corte corta cuidadosamente el resto del tocón. El significado de esta operación es evitar que la madera se rompa y se rasgue la corteza, ya que esto puede causar heridas profundas peligrosas y daños graves al árbol. Además, la sección frontal, si se realiza de acuerdo con la regla descrita anteriormente, garantiza un crecimiento excesivo de las heridas debido a la formación de callos.

La figura 7. Remoción de las ramas en tres pasos: a - sin una muesca, desde la parte inferior una rama con su peso arrancará la corteza del tronco; b: el muñón izquierdo casi seguramente morirá, creando el sitio de la infección; c - es muy peligroso cortar muy cerca del tronco, esto aumenta su área

Una rama larga o pesada grande al serrar debe apoyarse a mano. El corte no debe estar completamente al ras con la superficie de la rama principal o tronco. No dejes picos grandes. Es mejor dejar un hombro pequeño y quitar la rama en un ángulo muy pequeño con respecto a la línea paralela a la rama principal.

Si es necesario eliminar una rama grande y pesada, entonces es recomendable aligerar su peso cortando un posible número mayor de ramas y ramitas ubicadas en ella, y luego remover la rama en partes. Las ramas pesadas muy grandes deben bajarse con cuerdas para evitar daños al árbol y las plantas circundantes.

Por razones de seguridad, las ramas grandes deben colgarse de una cuerda antes de cortar, reforzando su extremo superior por encima de la rama cortada y la inferior: el círculo de la rama en el punto de equilibrio o un poco más cerca del tronco.

Los bordes de los cortes grandes deben ser limpiados cuidadosamente. La superficie limpia, plana y lisa de la herida se cubre rápidamente con callos. Las secciones no deben tener ranuras en las que sea posible la acumulación de humedad. Es inaceptable dejar el cáñamo grande. Tal cáñamo no crece con el árbol, no se le suministran nutrientes y su tejido muere.

Al remover ramas de la mayoría de las especies de árboles ornamentales.  El ángulo de corte debe ser inferior a 120-135 °. Dichos cortes se cubren uniformemente con callos en las partes superior e inferior de la rebanada.

Para grandes áreas de corte, especialmente si se usa una sierra eléctrica, los bordes del corte deben cortarse con un cuchillo de jardín, haciendo que las heridas sean suaves y suaves, lo que acelera el crecimiento excesivo. Con el fin de evitar una herida irregular y la posibilidad de que la madera se pudra, se recomienda limpiar todos los cortes de más de 2 cm de diámetro con un cuchillo y cubrir con masilla de jardín, brea, laca Kuzbass o pintura al óleo sobre aceite de secado natural. En los árboles de coníferas, que emiten abundantemente resina, en los lugares de corte de ramas, el uso de masillas es opcional.

La eliminación simultánea de un gran número de ramas grandes puede causar un retraso en el crecimiento del árbol, por lo que deben eliminarse gradualmente (1-2 por año).

El cumplimiento de las reglas de corte especificadas promueve el mejor crecimiento de las heridas.

El corte se realiza con una herramienta especial (Fig. 8). Al cortar, la herramienta debe mantenerse recta, no girada; de lo contrario, podría dañar la rama o la herramienta y hacer un corte desgarrado que curará por más tiempo.

Las herramientas deben ser de alta calidad y mantenerse en buenas condiciones. No utilice una herramienta oxidada. Después del trabajo, las herramientas deben ser secadas, lubricadas y almacenadas de esta forma hasta el siguiente uso.

La herramienta presentada en la figura 20 se aplica ampliamente. 8

La figura 8. Herramienta de recorte

Arbustos de poda

Cuando se aplica la poda de arbustos, como con los árboles, tres tipos de recorte   - Moldeado, sanitario y rejuvenecedor.

Propósito moldura de corte   Es la creación de una forma artificial del arbusto, manteniendo esta forma en los parámetros dados, mejorando el crecimiento de los brotes laterales. Moldeo de poda  Debe hacerse necesariamente teniendo en cuenta la biología del desarrollo y el crecimiento de las plantas. En especies cuyas yemas florales se depositan desde la caída en los brotes del año pasado, debe ser podado en primavera. En especies que forman brotes florales en la primera mitad del verano, finales de otoño o principios de primavera.

A   arbustos de floración temprana  son: Berberis vulgaris, Berberis thunbergii, espino, madreselva, Caragana, arándano-gordovina, espino cerval, Loh, Clematis Montana y Alpine, uva de Oregón, espino amarillo, tetracorals subió, Syringa vulgaris y lila húngaro, grosella oro, y Alpine, spirea (las primeras especies de floración ) y otros.

A la especie floreciendo en el verano  o al final del verano, incluyen: deren blanco y rojo, escoba rusa, espiraea japonesa, Douglas, hoja de sauce, Chubushnik, etc.

Al podar los arbustos, es necesario lograr un efecto decorativo óptimo con lo que se cultiva la planta: flores, frutos, follaje o tallos que son atractivos en invierno. La tecnología de recorte depende de ello.

Todos los arbustos sobre la naturaleza de la formación de las plantas y la poda anual se pueden dividir en cinco grupos.

En el primer grupo   Los arbustos incluyen una parte significativa de hojas caducas, que no se forman regularmente reemplazando a los brotes potentes de la base en la parte inferior de la corona. Las ganancias en estos arbustos aparecen alrededor del perímetro de la corona. Estos arbustos necesitan una poda mínima, pero en los primeros años después de la plantación es necesario formar un esqueleto de ramas fuertes, eliminando los tallos débiles, que se intersectan y se ubican incorrectamente durante el período de descanso (Fig. 9).

Este grupo incluye: euonymus (formas deciduas), shadberry, viburnum y gordon canadienses, cotoneaster brillante y negro, arbusto cinquefoil, lila, skumpiya, etc.

La figura 9. Poda de arbustos del primer grupo: en el primer año después de la siembra, se eliminan las ramas débiles e intersectadas y ubicadas incorrectamente; en el segundo año y los siguientes, solo se cortan las ramas incorrectamente ubicadas, muertas, enfermas y dañadas.

En el segundo grupo   Se incluyen los arbustos de hoja caduca que florecen en el crecimiento del año pasado. Las flores se forman en brotes laterales cortos de los crecimientos del año pasado (deición, ácaro, grosella roja) o directamente en los crecimientos anuales (forsythia). Los arbustos de este grupo florecen en primavera o principios de verano. Necesitan podas constantes para mantener una altura óptima y asegurar la formación anual de brotes jóvenes fuertes en la parte inferior de la corona.

En los arbustos no circuncidados de este grupo, muy pronto se forman muchos pequeños brotes ramificados con un pequeño número de flores malas en la parte superior de las ramas.

En el primer año después de la siembra (primavera), es necesario cortar los crecimientos débiles y acortar las ramas principales a un par de brotes fuertes o a un brote orientado hacia afuera en arbustos con la siguiente disposición de hojas. Como resultado, en el otoño se forman varios crecimientos fuertes en la parte inferior de la corona y muchas ramas laterales en los tallos principales. Es necesario cortar todas las ramas débiles o ubicadas incorrectamente para mantener la simetría de la corona.

En los años siguientes, inmediatamente después de la floración, debe cortar los tallos descoloridos para los crecimientos jóvenes fuertes que se encuentran debajo, eliminar las ramas débiles. Cuando la planta se espesa, se recomienda cortar el cuarto o quinto de los tallos viejos a la base (fig. 10)

Este grupo incluye: weigella, hortensias de hoja grande, deutzia, espirales de dientes afilados y Thunberg, forsythia, jibis.

La figura 10. Poda de arbustos del segundo grupo: a - en el primer año después de la siembra (en primavera); 6 - en el otoño del primer año; en - años posteriores.

Tercer grupo   - Arbustos de hoja caduca que florecen en el crecimiento del año en curso. Si a principios de la primavera son muy podados, forman brotes jóvenes que florecerán en verano o principios de otoño. Sin la poda, las plantas pronto se espesarán y tendrán un aspecto descuidado.

El principal requisito es llevar a cabo la poda a principios del verano, de modo que haya un tiempo máximo para el desarrollo de los incrementos de floración.

Este grupo incluye: hortensia panicular, almendra de tres lóbulos, Bumald, Douglas y espirea japonesa.

En los arbustos menos poderosos, en el primer año solo se eliminan los brotes y brotes débiles que violan la simetría del arbusto. Esto asegurará la creación de un poderoso esqueleto natural.

Los arbustos potentes, que se basan en un esqueleto preformado, en el primer año cortan todos los tallos principales en la mitad o tres cuartos de la longitud para desarrollar brotes fuertes o brotes inflamables.

En el segundo año, los nuevos crecimientos están gravemente circuncidados (por 1-2 pares de brotes de crecimiento del año anterior). En el mismo período, todas las ganancias del año pasado de la parte inferior de las plantas se acortan a la altura requerida.

En el tercer año y más allá, la poda se realiza como en el segundo año. El esqueleto ya está formado. Y todos los crecimientos futuros de la parte inferior de la planta se pueden usar para llenar lugares vacíos en el esqueleto o cortarlos si no son necesarios (Fig. 11).

La figura 11. Arbustos de poda del tercer grupo: a - el primer año, b - el segundo año, en - el tercer año y los años subsiguientes.

Al cuarto grupo   Saúco, deren blanco, muchas especies de sauce, avellana grande, skumpiya, frambuesa.

Estos son arbustos que deben cortarse anualmente para que sus hojas alcancen el máximo efecto decorativo. La mayoría de los arbustos en este grupo florecen en el crecimiento del año pasado.

Como ejemplo, puede mostrar las reglas para recortar el blanco. Al plantar, se corta fuertemente a unos pocos centímetros de la base. Se eliminaron todas las ganancias débiles en la parte inferior del arbusto. Los tallos fuertes crecen en primavera y verano. Las hojas de otoño caen, y los tallos blancos conservan toda su belleza en el invierno. En el segundo año, cortaron todas las ramas principales a unos pocos centímetros de la base. Retire el crecimiento débil en la parte inferior del arbusto (Fig. 12).

La figura 12. Poda de césped blanco: a - el primer año de plantación, b - vista en otoño, c - poda en el segundo año en primavera.

En el quinto grupo   Entran arbustos de hoja perenne, la mayoría de los cuales se encuentran bien y son bastante compactos. El recorte es mínimo (y no siempre). Por lo general, se trata de eliminar ramas marchitas o que crecen anormalmente.

Las ramas muertas, enfermas y ubicadas incorrectamente pueden eliminarse en cualquier momento del año, pero los crecimientos dañados por las heladas deben cortarse en abril-mayo tan pronto como las yemas de crecimiento comiencen a hincharse.

Por ejemplo, Erica Treelike no necesita podas regulares, solo ocasionalmente elimina las sucursales ubicadas incorrectamente en abril.

Heather, florece en verano y otoño (heather ordinaria ciliada y se extiende), necesita conformación regular. De lo contrario, serán un poco frondosas, con hojas muy desarrolladas y cortas inflorescencias poco atractivas. La formación se lleva a cabo en marzo-abril.

Poda sanitaria  Tiene como objetivo eliminar los brotes y ramas secas, dañadas, enfermas. Debe celebrarse anualmente durante todo el año.

Poda antiedad  Pone como objetivo la renovación del organismo vegetal, la eliminación de los signos de su envejecimiento, la formación de un tipo de arbusto saludable.

Los métodos, la multiplicidad y el grado de corte de un arbusto están determinados por las características biológicas de su desarrollo.

La durabilidad, las características de la estructura y la naturaleza del desarrollo de los arbustos dependen de la duración del ciclo de desarrollo de los tallos. El ciclo completo de desarrollo del tallo incluye crecimiento progresivo, ramificación, envejecimiento y la formación de brotes de renovación. Todo el período de desarrollo del tallo se divide en dos ciclos: el principal  y restaurador. El primero dura desde la germinación del brote hasta el desarrollo completo, la floración y la formación de la corona, el segundo, desde la aparición del tallo hasta la completa extinción del tallo.

Es necesario saber para realizar el recorte de arbustos en los objetos de paisajismo de la ciudad.

La durabilidad general del tallo en diferentes tipos de arbustos es diferente y varía de 6 hasta 50-60 años. Dentro de una especie, la longevidad de los tallos depende de las condiciones de existencia del arbusto y de las condiciones para su renovación.

Por la duración del crecimiento progresivo.  Los arbustos del tallo se pueden dividir (por 3.I. Archer) en tres clases, por la duración del ciclo principal, por 11 grupos, y por la naturaleza de la renovación, por seis tipos. La principal diferencia en los tipos de renovación de troncos (vástagos) - el lugar de ocurrencia de brotes de renovación en el tronco (Fig. 13).

La figura 13. Poda antienvejecimiento de arbustos ornamentales (esquema según Luchinsky).

CLASE 1.  Combina tipos de arbustos de maduración temprana, en los que el crecimiento progresivo de los troncos (brotes vegetativos fuertes) dura un año, después de lo cual se detiene el crecimiento apical del eje central. En los años siguientes, el crecimiento progresivo continúa a expensas de pequeñas ramas generativas, que tienen dos o tres órdenes de magnitud, formando la corona primaria. Al no tener altura en la parte superior, la corona envejece temprano y comienza a morir de tres a cinco años.

Los arbustos de primera clase tienen tres tipos de renovación de tallo:

Tipo I - No se forman las sustituciones (renovación) de los tallos de arriba. El grupo de la frambuesa es el principal ciclo de desarrollo de dos años, después de lo cual el tallo desaparece por completo.

Tipo II: los brotes de renovación se forman en la parte media e inferior del tallo. El grupo de sauce sauce y rosa silvestre es el principal ciclo de desarrollo de tres años, un ciclo de recuperación, la durabilidad del tallo es de seis años. El grupo bladderfly es el principal ciclo de desarrollo de cinco años, la longevidad de los tallos es de siete a ocho años (la califolia).

Tipo III: los brotes de renovación se forman en la parte superior, media e inferior del tallo. La formación de brotes vegetativos de renovación en la parte superior del tallo retrasa la muerte y aumenta la durabilidad general del tallo. El grupo de espirales medias es el ciclo de desarrollo principal de tres a seis años, la durabilidad de los tallos es de 6 a 14 años o más (la espirea media está urbanizada y la videa de plata es arbustiva). El grupo de la baya del saúco: el ciclo de desarrollo principal de tres años se expresa débilmente, la durabilidad prevaleciente del tallo (tronco) es de 13-15 años (anciano siberiano y de hoja ancha).

CLASE 2. Combina arbustos, en los que el crecimiento progresivo de los troncos dura uno o varios años, debido a la formación de brotes vegetativos. A partir del segundo año en los arbustos de esta clase, el crecimiento apical del tallo se detiene o forma un ramillete corto de fruta, desde cuya parte superior crece otro brote vegetativo. Las ramas laterales generativas han sostenido un crecimiento progresivo en la parte superior durante varios años.

Tipo IV: los brotes de renovación se forman en la parte superior, media e inferior del tallo. Grupo de madreselva: ciclo principal: de seis a siete años, la durabilidad del tronco es de 14-22-35 años o más (Altai, ordinario, madreselva tártara, Ruprecht).

CLASE 3.  Arbustos con crecimiento sostenido a largo plazo sostenible, que se produce debido al desarrollo de brotes vegetativos en la parte superior del tallo principal. Los troncos (ejes esqueléticos) forman coronas con ramas esqueléticas perennes.

Tipo V: los brotes de renovación se forman en la parte media e inferior del tallo. Grupo de grosella: de tres a seis años de crecimiento progresivo, el ciclo de desarrollo principal de tres a seis años, la durabilidad de los troncos 6-10, 10-16 años (grosella negra y púrpura oscuro). El grupo de viburnum, lila - crecimiento progresivo a largo plazo de los tallos, el ciclo de desarrollo principal de 9-15-20 años, la durabilidad del tronco 15-30 y más años (viburnum normal, svidina tártaro, lila común y peludo).

Tipo VI - Los brotes del tallo del tallo, por regla general, no se forman, es decir, El período de recuperación no es pronunciado. El grupo de almendras y cerezas es de siete a diez años de crecimiento progresivo, el ciclo principal es de siete años, la durabilidad promedio del tallo es de setenta años (las almendras son bajas y Ledebour, cerezas de estepa). El grupo de caravanas - con crecimiento progresivo a largo plazo, el ciclo de desarrollo principal es de 13-35 años, la durabilidad de los troncos es de 20-50 años (agicornio negro, mora y hojas redondas, Caragana).

La clasificación anterior cubre un rango limitado, pero brinda una idea fundamental de la diversidad de características biológicas de los arbustos.

Los cortes deben hacerse correctamente, como se muestra en la Figura 14. Los cortes incorrectos pueden causar la muerte o enfermedad de las ramas. El corte debe hacerse directamente sobre el riñón (rama) o sobre un par de riñones fuertes ubicados opuestamente, de modo que , de modo que los brotes en crecimiento estén bien situados en relación con otros nuevos crecimientos.

La figura 14. Corte adecuado de arbustos: por encima del riñón, por encima de un par de cogollos fuertes dispuestos en oposición

Rejuvenecimiento Los arbustos también pueden llevarse a cabo plantando "en el tocón", que lleva la mayoría de los arbustos. Al mismo tiempo, los arbustos injertados se cortan a una altura de 10-15 cm desde el sitio de inoculación. Los arbustos no injertados, cuyos brotes axiales principales crecen rápidamente, en uno o dos o tres años (espirales, algas plateadas, ancianos, rosas silvestres, ryabolistnik, vejiga, madreselva, chubushnik) se cortan a una altura de 10-15 cm desde el cuello de la raíz, desde su renovación. Ocurre solo (a excepción de las rosas silvestres) de los tallos.

Los arbustos con ramas esqueléticas perennes (grosella, endrinas, viburno, lila, Caragana) forman los brotes del tallo y de la raíz, y pueden ser podados para crear cáñamo de 10-15 cm de altura o retirarlos al suelo.

Los arbustos de crecimiento largo (shadberry, cotoneaster, almendra, cereza) forman casi solo brotes de raíz. El rejuvenecimiento se lleva a cabo recortando los troncos más antiguos hasta la base; algunos de los troncos más jóvenes se recortan al plantarlos sobre un muñón. Dicha poda puede repetirse en uno o dos años. En formas enanas (almendras, cerezas), la poda debe ser solo una vez y la eliminación más efectiva de los troncos a la base.

En todos los casos, es necesario asegurarse de que no se desarrolle un crecimiento demasiado abundante y, de manera oportuna, es mejor en la primera temporada vegetativa después de la poda, para adelgazar los brotes de la raíz y el tallo, dejando 3-5-7 brotes más fuertes para un mayor desarrollo.

Bush arce y espino no dan plántulas en absoluto, y su rejuvenecimiento es imposible.

La poda rejuvenecedora de la mayoría de los arbustos se realiza mejor en la primavera; Chubushnik y madreselva se pueden cortar después de la floración.

Formando un seto

En el paisajismo de la ciudad se extendieron setos, es decir, Tiras densas y continuas de arbustos o formas de árboles bezshtambovyh, destinadas principalmente al cercado o demarcación de territorios y secciones individuales, así como a la protección contra vientos, polvo, gases, ruido de la ciudad o enmascaramiento de dependencias.

En comparación con las cercas comunes de madera, hormigón o ladrillo, los setos son más baratos y, a veces, más fiables y duraderos, al tiempo que poseen altas cualidades artísticas. Sin embargo, son más intensivos en mano de obra.

Para setos se puede utilizar un gran número de especies arbustivas y leñosas. Las mejores de ellas son las especies que toleran un buen corte de cabello, se caracterizan por la tolerancia a la sombra, el crecimiento relativamente lento, la ramificación densa y la gran densidad de los brotes de hojas de tamaño mediano.

Las coberturas más densas y bellas dan abeto, biota, Thuja occidentalis, enebros, pinos membrillo, aligustre, olmo chino, álamo, pera, limón, arce, madreselva, Cotoneaster, matorrales de aliso, Physocarpus, grosella, naranjas simulacros, evónimo japonesa, árbol de hoja perenne de espino cerval , boj, tejo, etc.

A modo de formación  Los setos se dividen en:

• cultivo libre (se utilizan principalmente plantas con flores);
• moldeado (de plantas que se pueden cortar bien);
• cultivadas con el uso de construcciones especiales (setos de trepadores, setos de enrejado creados entrelazando ramas de arbustos o árboles en forma de una rejilla con brotes que se unen a un marco especial. A menudo usan enrejado para su disposición. Día del enrejado alto (1.5-3.0 m) use tilo de hoja pequeña, arce de Noruega, espino amarillo, lila, tuya, espino, etc., plantándolos a una distancia de 0.5-1.0 m entre sí.

En el proceso de posterior cuidado de las coberturas, es necesario llevar a cabo su formación regular. Los setos, en los que los arbustos crecen libremente, se cortan de acuerdo con las características biológicas y morfológicas de los arbustos, teniendo en cuenta la velocidad de su crecimiento, el hábito de la planta, el período de floración, etc. Una vez cada 2-3 años es necesario diluir dichos setos. Es mejor hacer esto en un período de descanso (a principios de primavera o finales de otoño).

Los setos sujetos a formación no deben iniciarse desde el comienzo de la plantación. Inmediatamente después de plantar, debe recortar un poco y tratar de nivelar la altura de las plantas a lo largo de toda la cerca. Sin embargo, es mejor no tocar las coníferas durante los dos primeros años. Dándoles la oportunidad de desarrollarse libremente.

Las cercas de hoja caduca plantadas en el otoño se cortan en 1/3 en marzo, las plantadas en primavera se cortan en un año, es decir. En marzo del próximo año. Estas reglas deben observarse en el supuesto de que al plantar en otoño, el enraizamiento comienza solo en primavera, y en primavera, de manera inmediata, y las plantas, naturalmente, necesitarán el trabajo de todo el aparato de hojas para ayudar a crear un buen sistema de raíces.

Un error constante en la formación de setos es permitirles crecer muy rápidamente en altura, a pesar de que, en primer lugar, es necesario cuidar de crear un dosel bastante denso de ramas y hojas en la parte inferior del seto. Esto se puede lograr por diferentes podas de arbustos en los primeros años.  después de plantar un seto:

1. los arbustos, que deben causar una ramificación fuerte (a su vez, espino blanco, fajo, mora, ciruelo) deben cortarse con fuerza, a una altura de 15 cm desde el nivel del suelo;
2. los arbustos que tienen una tendencia natural a una ramificación fuerte en condiciones favorables (especies de agracejo, boj, especies de cotoneaster, avellana, viburnum, euonymus) se recomiendan para cortar ligeramente (solo recortar), es decir. corte 1/3 de la altura y acorte ligeramente las ramas laterales;
3. los arbustos que tienen un crecimiento achaparrado (lechón, enebro, laurel, laurel, roble de piedra) se dejan casi sin trepar, solo acortan ligeramente las ramas, lo que le da un aspecto desordenado al seto.

En el segundo año, la poda de las cercas del primer grupo de plantas es más fuerte, es decir, los incrementos del año pasado se eliminan a la mitad. Las plantas del segundo y tercer grupo se podan, como en el primer año.

Después de los primeros dos años, los setos usualmente de abajo hacia arriba están bien llenos de ramas. A partir de ahora, se les permite crecer solo en altura y se les da el aspecto y la forma deseados al limitar el crecimiento hacia un lado. Algunas plantas en este momento requieren una poda fuerte, otras son débiles (el tercer grupo de plantas). Dependiendo de la velocidad y la naturaleza del crecimiento de los arbustos, los setos cortan un número diferente de veces por temporada. Por cantidad y tiempo  realizando recortes, y también la profundidad de corte, los setos se pueden dividir en varios grupos:

• Setos creados a partir de espinas, espino, madreselva, cereza, privet, corte varias veces de mayo a octubre. Al mismo tiempo, las ramas laterales están fuertemente cortadas y las ramas en crecimiento se acortan ligeramente.
• Los setos de agracejo, cotoneaster, avellano, roble de piedra, euonymus japonés, snowberry, enebro, thuja, viburnum, etc., requieren al menos dos podas por temporada (a medida que crecen). El primero se lleva a cabo en julio o agosto, el segundo en septiembre. En tales arbustos, las ramas que crecen a los lados se cortan fuertemente y crecen débilmente. Así que continúe con la poda hasta que el seto alcance la altura requerida, después de lo cual la parte superior de la misma también estará sujeta a una poda fuerte.
• Los setos de agracejo de Darwin, agracejo de hoja estrecha, lechón, laurel, piedra caliza, etc., se cortan solo una vez al año, generalmente en el otoño. Antes de alcanzar la altura requerida, las ramas laterales se cortan con mucha fuerza, mientras que las que crecen hacia arriba están ligeramente recortadas, estimulando el crecimiento en altura.
• Los bordes del boj, las formas enanas de agracejo, el cotoneaster se cortan dos veces por temporada, en julio y septiembre.
• Los setos de coníferas (tuya, tejo, abeto noruego) durante los primeros dos años es mejor no tocarlos, dándoles la oportunidad de crecer libremente.
• Las bandas de arbustos altos (más de 2,5 m de altura) se cortan, principalmente de los lados y se llaman muros vivientes.

Cuando se forman setos desde el principio, es necesario adherirse a la forma preseleccionada de los lados laterales. La forma transversal de los setos puede ser rectangular, triangular, trapezoidal, semi-oval, artística (Fig. 15).

La figura 15. Diagrama de formación de setos: a - poda de plantas que desarrollan un revestimiento continuo: 1 - poda corta después de plantar, 2 - primera poda de moldura al año siguiente después de la plantación, 3 - poda de moldura dos años después de la plantación, 4 - tercera poda de moldura en el perfil del conjunto;
b - moldeado de corte según contornos especificados.

Rectangular seccion   más a menudo se utiliza para setos de una sola fila creados a partir de especies tolerantes a la sombra. Para las cercas de foto-cercas, las mejores formas de sección transversal son trapezoidales y semi-ovaladas (elípticas), en las cuales las plantas se encuentran en las mejores condiciones para iluminar sus superficies y permanecen verdes hasta el fondo.

Forma trapezoidal y semi-ovalada.   Especialmente recomendado para setos de 2-3 hileras. Con tales formas, los setos parecen más elegantes y menos engorrosos.

Es deseable que el seto ocupe el menor espacio posible, por lo que debe controlar su ancho:

• para setos bajos, el ancho no debe exceder la altura;
• para cercas rectangulares, la relación de ancho a alto debe estar dentro de 1: 1.5 en las plantaciones de dos filas, y hasta 1: 2 - 1: 2.5 - en una sola fila;
• con una sección trapezoidal, el ancho (en la parte inferior) puede aumentar ligeramente con respecto a la altura.

Cuando se usan arbustos en setos, es necesario tener en cuenta la capacidad de las especies para crecer desde el tronco. Para que los setos no queden al descubierto, las especies con una capacidad débil para formar el crecimiento del tallo (espino, irga, Robin común) deben ser eliminadas constantemente desde una edad temprana.

Cuando los arbustos comienzan a superar el nivel de altura requerido, se realiza un rejuvenecimiento de la cobertura con la eliminación de brotes viejos o la llamada "siembra de tocones".

Cobertura de shpalernaya. Los arbustos se plantan en la primavera en una fila a lo largo de una cerca temporal de postes horizontales o barras, clavados a los postes en tres filas en 25.35 y 40 cm en orden, comenzando desde la parte inferior. La línea de este enrejado coincide con la línea de plantas de plantación. Densidad de colocación del frente 25-30 cm.

En la primavera del próximo año después de la siembra, las plantas se cortan en un tocón a una altura de 5-7 cm desde el suelo. De las plántulas crecidas durante el verano, los dos brotes más fuertes se seleccionan en lados opuestos de cada tocón. El resto de los brotes en julio del mismo año se recortan para mejorar el desarrollo de los que se quedan.

En la primavera del tercer año, los brotes a la izquierda en cada uno de los tocones se extienden en direcciones opuestas a lo largo del enrejado en un ángulo de 45-50 ° hacia el horizonte y se amarran a la barra inferior para que los brotes se crucen alrededor de la barra. Un poco por encima de la parte delantera, los brotes se cortan.

En la primavera del cuarto año, los brotes más fuertes se dirigen a lo largo de la continuación de las partes inferiores de los lechones en pendiente y se colocan en la segunda barra, de modo que cuando los lechones de las plantas vecinas se cruzan, se entrelazan entre sí. Después de la liga de estos brotes, sus extremos sobre la segunda barra se cortan. Al mismo tiempo, todos los brotes laterales formados durante el año anterior se cortan, dejando tocones de 5-8 cm de largo para mejorar su ramificación y el subsiguiente buen relleno de los orificios rómbicos formados en el enrejado inclinado.

En el quinto año, se repiten las operaciones del año anterior: los brotes inclinados superiores se atan a la barra superior, cortados por encima de ellos. La base de la altura del enrejado de 1 m en el quinto año estará terminada.

En el futuro, la cerca se somete a un corte normal desde la parte superior para lograr la altura requerida. Desde los lados, la poda se lleva a cabo con la expectativa de llevar el ancho del tapiz a 30 cm. Como resultado del engrosamiento de los troncos entrelazados y su presión mutua en los sitios de entrelazado, a menudo se produce su crecimiento intercalado, y el seto se vuelve monolítico y muy fuerte, y con un gran grosor de ramas y espinosas brotes, Los animales más pequeños.

Plantas de poda - el trabajo anual necesario en el jardín. Cuando el procedimiento es sistemático, los árboles y los arbustos se desarrollan de la manera que necesita el propietario, florecen y dan frutos abundantemente. La poda adecuada es el evento más importante en la lista de trabajos de jardinería.

Principios básicos de poda de árboles frutales.

Enfoque competente que utiliza una variedad de técnicas y un procesamiento adecuado de los cortes, el uso de una buena herramienta en el trabajo, la regularidad y los plazos de entrega. Estos son los principios básicos para cortar árboles y arbustos.

Técnicas de recorte

La operación se realiza de dos formas:

1. El acortamiento es la remoción de una parte de una rama para despertar brotes latentes y la aparición de nuevos brotes o para activar el crecimiento de los débiles. La rama se poda a un riñón definitivamente localizado, como regla general, a una corona que crece hacia afuera, oa una rama en la dirección correcta. El pellizco de brotes jóvenes se atribuirá al acortamiento, si, en lugar de un árbol frutal, por ejemplo, una rama ha crecido. Sostenga sin una herramienta, el pulgar y el índice, repetidamente.
2. Eliminación de ramas: se realiza con el propósito de adelgazar la corona para aumentar la cantidad de luz que cae sobre el follaje o para eliminar ramas viejas o secas. La rama se corta "en el anillo", es decir, En frente del rodillo sobre el cañón.

Condiciones de poda de frutales y arbustos.

Durante la temporada de cultivo, uno u otro tipo de poda se lleva a cabo en el jardín:

• sanitario: se realiza en otoño y primavera, según sea necesario en verano, para eliminar las ramas secas, prevenir la propagación de la enfermedad y destruir insectos.
• formación: realizada en primavera en frutas y ornamentales para la ubicación correcta de las ramas de la corona, asegurando una iluminación óptima y la posibilidad de procesamiento y cosecha, la formación de una corona ganadora;
• rejuvenecedor: la eliminación de parte de las ramas estimula el despertar de las yemas latentes y la activación del crecimiento de los brotes débiles, así como la floración y la fructificación. Realizado en la primavera;
• correctivo: después de la poda principal durante el verano, acorte o pellizque los brotes, cuya dirección de crecimiento es incorrecta (hacia adentro, hacia abajo, paralela al tronco).

La poda principal es la primavera.

Procesamiento de rebanadas

Las plantas de poda se llevan a cabo antes del inicio del flujo de savia activa o después de que finalice. Por lo tanto, las heridas de hasta 2 cm de diámetro no requieren tratamiento. Las rebanadas de un tamaño más grande primero se nivelan con un cuchillo, traen la superficie a la suavidad, tratando de mantener la densidad de la corteza en forma. Entonces estos lugares se cubren con terreno de huerta. Es una pasta industrial a base de ceras, parafinas, colofonias y desinfectantes. Cuando se aplica al corte, previene la pérdida de humedad a través de la herida, el ingreso de hongos y bacterias patógenas, previene la pudrición.

Las aves de corral del jardín son baratas, por lo que hacerlo usted mismo es posible, pero no siempre es recomendable. Antes de aplicar la pasta, se amasa en las manos sin guantes: se suaviza bajo la acción del calor del cuerpo humano, luego se aplica al corte, se frotan firmemente toda la superficie y los bordes.

Julia Petrichenko, experta.

Cómo podar árboles frutales y arbustos en primavera.

La poda de primavera comienza a fines del invierno o principios de la primavera, antes del flujo de savia. Esta vez es conveniente la falta de follaje: todos los excesos que requieren poda son claramente visibles.

Herramienta necesaria

El mejor cuidado para las plantas de jardín durante la poda es hacer que sea una herramienta perfecta. Cualquier "intervención quirúrgica" es, junto con la optimización del crecimiento, también el debilitamiento de la planta. Una buena herramienta de trabajo permitirá que la planta evite heridas innecesarias, lo que significa que brindará una oportunidad para dirigir las fuerzas hacia la estación de crecimiento y no para curar los cortes.

Herramientas de recorte:

Podadora

Debe ser afilada, con cuchillas bien ajustadas y bien cortadas. Adquiera un secateur, basado en su ergonomía: debe encajar bien en la mano, no apretarse, no cansarse al trabajar. Tales herramientas no son baratas, pero trabajar con ellas traerá alegría al jardinero y seguridad a las plantas.

Poda lopper

Vista de la podadora en el mango telescópico, que le permite alcanzar las ramas que crecen en lo alto del árbol. Rara vez son de calidad impecable, pero vale la pena echarle un vistazo.

Sierra para metales

Preferiblemente use un jardín en lugar de un archivo de construcción. Es más conveniente: tiene un tamaño más pequeño, un lienzo redondeado y dientes especialmente afilados. Los cortes serán impecables.

Cómo podar arbustos de bayas

En la primavera, no todos los frutales están sujetos a la reducción de las ramas. Muchos arbustos, floración y fructificación en los brotes del año pasado, no requieren poda anual. En la primavera pasan tal vez limpieza sanitaria. Estas plantas forman su corona, durante la vida solo cortan las ramas más antiguas: cereza de pájaro, irga, aronia (chokeberry negro), ceniza de montaña.

Frambuesa

Corona anual de brotes: cortan las yemas superiores 5-6, lo que estimula el desarrollo de brotes basales jóvenes. Los brotes débiles y congelados se eliminan por completo. A esta primavera termina la poda de frambuesa.

Grosella

En la primavera, adelgace el arbusto, eliminando completamente las ramas mayores de 7-8 (en el rojo y el blanco 10) años y los brotes de raíz en exceso son los brotes más débiles. Cortan los extremos de las ramas, tal vez, se congelaron en invierno, así como para fines preventivos: las plagas se asientan en la periferia. Durante la floración, las partes de las ramas con flores dañadas por los ácaros se separan: sus cogollos son más grandes que los sanos, esto es notable. La poda ayuda a mejorar la fructificación.

Grosella espinosa

A partir de los 3 a 4 años de edad, el adelgazamiento se lleva a cabo para mejorar la iluminación y, posteriormente, se eliminan las ramas y brotes viejos.

Cereza

Kustovidnye variedades de cerezas en la primavera se podan cuidadosamente, porque Florece en los brotes del año pasado y precisamente en la periferia de la corona. Acortar después de fructificar para crecer nuevos brotes. En primavera, las ramas engrosadas y débiles se cortan, adelgazando o tamizando el crecimiento de la raíz.

Cómo podar árboles frutales

La formación se realiza cada primavera en árboles jóvenes y en adultos, manteniendo un hábito general. Para la fruta, es importante lograr una insolación uniforme de todas las ramas y hojas en ellas. Por eso, desde el aterrizaje se procede a la creación de la corona. Al podar sistemáticamente y eliminar las ramas adicionales al comienzo de la fructificación, se forma un árbol con la forma deseada. Cualquier moldura es para determinar la dirección de crecimiento de las ramas del esqueleto, mantenerlas en el estado del follaje y acortar los brotes en ellas para colocar las yemas de los frutos.

Semillas de piedra

La ciruela se cultiva con un árbol estándar, ya que Cuando la forma tupida se espesa muy rápidamente y deja de dar fruto.

La formación de ciruelas y cerezas en forma estándar se realiza desde muy temprana edad. Ramo de ramas que florecen y dan frutos, viven hasta 5 años, por lo que al momento de la fructificación el árbol debe estar completamente formado.

Las ramas gruesas en la ciruela y la cereza no se pueden cortar en el anillo, puede causar la formación de un hueco en el tronco y la muerte de la planta. Se acortan para escapar, cambiando la dirección y la naturaleza del crecimiento. En primavera, los brotes de la raíz se cortan o eliminan.

Arboles enanos

Las enanas con raíces propias o injertadas llegan a buen término temprano, por lo que no se recomienda retrasar la formación de la corona. Seleccionan la posición de las ramas esqueléticas y las cortan cada año, pellizcando los brotes. El conductor superior crece libremente antes de fructificar. Con la edad, la fructificación disminuye, pero puede activarse mediante la poda moderada, así como doblando la parte superior del tronco y algunas ramas de sustitución.

Formación de la corona de árboles frutales.

Al formar árboles frutales se dan las siguientes formas:

1. Largo y escaso. Para su creación, cada año, establece 1 nivel de 2 a 3 ramas que crecen en la dirección correcta. Las ramas del siguiente nivel se eligen para que no interfieran con la iluminación del subyacente. Las ramas innecesarias y no esqueléticas en los primeros años se cortan por completo.
2. Horizontal (platillo). A medida que el árbol crece, se deja una hilera de ramas en una forma plana y redondeada, lo que garantiza una insolación uniforme. Con el tiempo, el conductor central se corta, todas las demás ramas del tronco se eliminan a medida que aparecen.
3. Vertical (palmettes). Los árboles tienen forma de plano para que el sol ilumine ambos lados durante el día. La orientación de las ramas se conserva recortando los brotes que crecen en el tronco y el tallo.

La formación de cualquier corona es un proceso a largo plazo. Se realiza cada primavera, continúa en verano y se controla en otoño. A medida que la forma se consolida, solo se cortan los brotes en exceso y las ramas principales se acortan.

El trabajo en el jardín de primavera comienza con una poda temprana de árboles y arbustos incluso en la nieve. Esta operación marca el comienzo de una nueva temporada en la vida del jardín, su despertar de la inactividad invernal.

Esperamos continuar la conversación sobre la poda de primavera. ¿Qué tipo de corona prefieres? ¡Cuéntanos sobre tu jardín!

A pesar de la belleza prístina de la naturaleza, los árboles frutales y frutales, así como los arbustos, necesitan atención especializada, sin la cual la implementación efectiva de su función principal - la fructificación es imposible. El objetivo principal de este evento es crear la distribución óptima de nutrientes, sin la cual el crecimiento y el desarrollo completo del árbol son imposibles entre la corona y el sistema radicular. Es gracias a la creación de tal equilibrio que se lleva a cabo la plena realización del propósito funcional del árbol frutal. A pesar de la evidente necesidad de podar, muchos jardineros aficionados descuidan este procedimiento, explicándolo con el temor de dañar la planta, así como el razonamiento falso, cuya esencia es que cada rama remota lleva consigo una u otra parte de la cosecha futura. Como resultado de este prejuicio, que está profundamente arraigado entre los no profesionales, los rendimientos de los cultivos disminuyen, su resistencia a los ataques de plagas es menor, así como su envejecimiento prematuro y, lo que también es importante, disminuye su efecto decorativo. En vista de la especial relevancia de los árboles de poda, este artículo está dedicado a la consideración de los principales tipos, esquemas y reglas de poda, así como a sus objetivos y medios necesarios para la implementación de este evento.

  La poda de los cultivos frutales: ¿una necesidad o una pérdida de tiempo?

La poda de árboles y arbustos es reconocida como uno de los componentes principales de un cuidado completo del jardín. La implementación de este evento tiene un efecto beneficioso sobre las características cualitativas y cuantitativas de la fruta, proporciona una floración regular de la mayor intensidad y también contribuye a la formación de un fuerte esqueleto de la corona, que se debe al reemplazo oportuno del envejecimiento de las ramas. La implementación de la poda de acuerdo con las normas existentes no solo puede mejorar las características decorativas de los árboles, sino también aumentar su resistencia a las plagas.

El éxito de la poda de árboles en la primavera depende no solo de las calificaciones del agrónomo, sino también de las herramientas utilizadas, la elección óptima de la cual podar cualitativamente, sin gastar más fuerza y ​​energía, y sin dañar las plantas. El cumplimiento de estas condiciones permitirá lograr la mayor efectividad de este evento, la curación más temprana de las plantas y la restauración de sus funciones originales.

El árbol frutal, sometido a una poda de alta calidad, se caracteriza por las siguientes ventajas:

• Dimensiones compactas, que aseguran una mayor estabilidad de las ramas durante el período fructífero, cuando el peso de la fruta excede el límite y, en ausencia de una poda efectiva, contribuye a la ruptura de las ramas;
• Dado que la poda contribuye a la creación de una iluminación favorable y condiciones óptimas para la mejor ventilación de la corona, aumenta la resistencia de los cultivos frutales a los efectos dañinos de las plagas;
• Larga duración del período productivo de las plantas;
• Abundantes rendimientos que se pueden obtener con una estabilidad envidiable, lo cual es especialmente importante para las razas Pome, con podas inadecuadas o falta de fructificación cada dos años;
• Alta resistencia a las heladas de cultivos que han sido sometidos a una poda adecuada.

  Tipos de poda de árboles

En el proceso de poda de árboles, el jardinero tiene una variedad de objetivos, y por lo tanto será relevante considerar diferentes tipos de árboles de poda, de acuerdo con los objetivos perseguidos en el proceso de su implementación.

• Poda formativa. Contribuye a la creación de la corona de la densidad y la silueta más óptimas de un fruto o árbol frutal. Al realizar la poda de formación de un árbol, se forma correctamente la parte esquelética de la corona, lo que contribuye a aumentar la resistencia del árbol a altas cargas externas. Es importante saber que si realiza la poda formativa en febrero, contribuye a un crecimiento más intenso de las ramas secundarias, mientras que la poda formativa de marzo inhibe su crecimiento;

• La poda reguladora. Es necesario mantener la forma de la corona formada previamente, lo que ayuda a garantizar una iluminación óptima incluso de la parte más distante de la misma, y ​​también evita la sobrecarga del esqueleto del árbol con brotes jóvenes. Este tipo de poda debe realizarse de febrero a abril o de agosto a septiembre;
• La poda rejuvenecedora, contribuyendo a la renovación de la corona del árbol viejo, debido a la poderosa estimulación del crecimiento de nuevas ramas. Es relevante en el caso de que el crecimiento de nuevos brotes no supere los 10-15 cm por año. Esta poda estimula el crecimiento de brotes inactivos y adventicios y es para acortar los brotes;

• La poda restaurativa, a través de la cual ayudará a un árbol que ha sufrido diversos daños, a restaurar la capacidad de fructificación, floración y un crecimiento y desarrollo más favorables;
• Poda sanitaria, que consiste en la eliminación de ramas secas, rotas y dañadas. Es posible realizar este tipo de poda durante todo el año, con excepción de los días helados. Habiendo realizado la poda de las ramas afectadas, es necesario desinfectar la herramienta de trabajo con alcohol.

  Los objetivos subyacentes de varios tipos de poda.

• Asegurar la salud y la longevidad de las plantas, que se logran a través de la implementación de la poda antienvejecimiento y sanitaria;
• El aumento y logro de la regularidad estable del cultivo, proporcionado por la producción de la llamada poda para la fructificación;
• Mejora la decoratividad de las plantas, ayudado por los más diversos tipos de poda, incluyendo los más sofisticados.

  Herramientas de corte de primavera

El jardinero del Arsenal, que decidió hacer la poda de primavera de los cultivos de jardín, debería consistir en las siguientes herramientas:

• Tijeras de podar, eligiendo que, en opinión de los profesionales, es necesario dar preferencia a las herramientas con un mecanismo simple, ya que las tijeras de podar equipadas con un mecanismo de trinquete se deben presionar varias veces para hacer un corte.
• La podadora de aire, que es una podadora clásica, se monta en una barra larga, posiblemente telescópica. Se pone en movimiento por medio de palancas y una cuerda. Usando esta modificación de las tijeras de podar, tienes la oportunidad de llegar a sucursales difíciles de alcanzar.
• La sierra de jardín, que es una herramienta con forma de sable, se estrecha hacia el extremo de la hoja. La característica de diseño de la sierra para metales es la presencia de dientes, que permite eliminar la acumulación de aserrín. Para realizar el recorte, no se recomienda utilizar una sierra para metales destinada a actividades de construcción, ya que para estos fines es necesaria una herramienta equipada con un perfil específico y un ángulo de inclinación de la hoja.

En el proceso de preparación de las herramientas, debe acercarse cuidadosamente a su elección. Para la poda de primavera, debe elegir solamente herramientas limpias y bien afiladas, cuyo uso excluirá la formación de superficies de heridas desgarradas, que son el lugar de introducción de plagas y agentes infecciosos. Al final del trabajo, las superficies de corte de las herramientas utilizadas en el proceso de corte de plantas están sujetas a una limpieza y limpieza obligatorias con un material tejido engrasado.

Además de las herramientas, el arsenal del agrónomo debe reponerse con césped, que es un ungüento preparado a base de productos derivados del petróleo. La mezcla, de plástico en su consistencia, es necesaria para lubricar las heridas en la superficie de los árboles cuyas dimensiones no exceden de 1 a 2 cm. En el papel de la guerra, puede utilizar pintura al óleo, es decir, pintura hecha sobre la base del aceite de secado.

  Las bases teóricas de la poda adecuada. Métodos de recorte

En cuanto a la poda de árboles en el carril central, se lleva a cabo a partir de finales de febrero y finaliza a finales de abril, es decir, en un momento en que el flujo de savia activa aún no ha comenzado. El verano tampoco es una razón para olvidarse de la poda, ya que es este período el más favorable para llevar a cabo la poda sanitaria, cuya esencia es eliminar las ramas enfermas y afectadas por plagas.

En relación con la corona y la fuerza de los recursos de crecimiento, todas las ramas deben clasificarse en varios grupos:

• Esquelético: las ramas más masivas relacionadas con los umbrales primero y segundo de ramificación;
• Semiesquelético: ramas de tamaño menos impresionante, esta vez ya de la segunda y posteriores órdenes de ramificación;
• Generativo: en otras palabras, "crecimiento excesivo" o ramas fructíferas, sobre las cuales se forman los frutos posteriormente. Debido a que las ramas generativas son los portadores fundamentales de la cosecha, proporcionan las mejores condiciones para la fructificación y se basan las reglas principales para la poda de frutas y árboles frutales.

Métodos básicos de recorte

• Adelgazamiento o corte, cuya esencia es eliminar las ramas menores, que no soportan ninguna otra carga funcional, en la corona. El propósito de este evento es mejorar el modo de luz, que no tiene un impacto significativo en el número existente de sucursales, pero contribuye a su ubicación más libre. Además, se crean condiciones favorables adicionales para las ramas generativas, que, al desarrollarse en un modo similar, viven de 2 a 3 veces más, lo que produce un alto rendimiento constante. Al crecer, las ramas generativas llenan la parte interna de la corona, lo que ayuda a reducir la zona improductiva;

• El acortamiento es una forma igualmente conocida y productiva de podar árboles frutales, lo que aumenta la tendencia de los riñones a despertarse, así como la capacidad pobegoobrazovatelnoe del árbol. Esta medida ayuda a aumentar las ramas laterales a la unidad de longitud especificada de la rama principal de orden superior. Si descuidamos este método de poda, esto provocará una disminución significativa en la brotación de los brotes, lo que dará como resultado que broten los brotes superiores más potentes, mientras que la mayoría de los brotes laterales no darán lugar a nuevos brotes.

Muchos se preguntarán: "¿Cuánto se acortará?" Y tendrán razón. El principal criterio que afectó el grado de acortamiento fue y sigue siendo el grado de crecimiento anual, es decir, la longitud de los brotes jóvenes que crecieron durante el año. Un aumento de menos de 40 cm no requiere acortamiento, 40-60 cm requiere acortamiento en ¼ de la longitud anual, más de 60 cm se acorta en 1/3. El grado de acortamiento tiene una influencia importante en la densidad de la colocación de las ramas laterales poderosas, lo que reduce significativamente la llamada zona "muerta" con brotes laterales que no despiertan. El efecto del acortamiento y sobre la fuerza de las ramas del esqueleto se hace notable: se vuelven notablemente más poderosos, así como fuertes y resistentes a las influencias externas.

Calendario de recorte

Para formar la corona mediante el recorte, es necesario tener en cuenta los ángulos formados entre el esqueleto principal y las ramas de las órdenes posteriores. Hay varias:

• Ángulo de salida: es el ángulo formado entre el tronco y la rama lateral, es decir, el ángulo de separación de las ramas esqueléticas del tronco. Las ramas que forman un ángulo agudo con el tronco (menos de 30 grados) se caracterizan por un crecimiento más fuerte, pero luego fructifican y una conexión más débil con el tronco. A la hora de llevar a cabo la poda lo ideal es ser eliminado. Las ramas caracterizadas por un ángulo de descarga obtuso (más de 60 grados) se caracterizan por un crecimiento débil, pero fructificación temprana. Dado esto, lo óptimo es el ángulo de descarga de 45 a 60 grados;
• Ángulo de divergencia, que se forma entre las ramas ubicadas adyacentes de la segunda y las órdenes posteriores, localizadas en la proyección horizontal. Este ángulo debe ser de al menos 90 grados, lo que se explica por el número limitado de ramas en la corona, lo que evita su engrosamiento.

  Técnicas básicas de corte.

En el proceso de podar árboles, en primer lugar, es necesario determinar la elección de la técnica de corte, que depende del propósito de un método de poda en particular. Existen varias técnicas básicas para el corte:

Rodaja de riñón

La técnica de corte, con la que puede cambiar la dirección de crecimiento de la rama y establecerla en el modo y la dirección que necesita. Para hacer esto, elija una edad de crecimiento de al menos un año y elija un riñón que crezca en la dirección que necesita. Tomar el podador de tal manera que su placa de corte esté orientada hacia la parte que debe quedar. El corte debe hacerse en un ángulo pequeño para que no se forme un muñón sobre el riñón, y el perpendicular, extraído de la base del riñón, no caiga sobre el corte. El mejor ángulo de corte por riñón es de 45 grados;

Cortar a la rama lateral

Relevante cuando necesita transferir el curso principal de crecimiento de árboles de una rama a otra. Su técnica es la siguiente: una rama innecesaria se elimina de tal manera que el corte resultante es un tipo de continuación de una rama orientada correctamente. Como resultado de esta manipulación, la rama lateral se convierte en la principal;

Cortar en un anillo

Consiste en eliminar una rama anormalmente creciente o orientada anormalmente, por ejemplo, una que crece dentro de la corona. No solo no satisface las reglas de ornamentación, sino que también elimina los alimentos adicionales de las ramas del esqueleto, permaneciendo, desde el punto de vista de la fructificación, absolutamente inútil y poco prometedor. Básicamente, cuando el grosor de la rama es pequeño, se elimina con un secateur.

Esquema de poda de árboles

  Procedimiento para podar un árbol.

• El árbol a podar es cuidadosamente inspeccionado;
• Primero, se realiza la poda sanitaria, consistente en la remoción de ramas viejas, rotas y enfermas;
• A continuación, retire las ramas, caracterizadas por agudos ángulos de descarga;
• A continuación, presta atención a las poderosas ramas que crecen en dirección vertical y compite con el brote principal. Están sujetos a remoción;
• Remueve todas las ramas, cuyo crecimiento está orientado dentro de la corona;
• Las ramas cruzadas que crecen muy cerca se eliminan, así como las ramas paralelas entre sí;
• La regla básica para podar árboles, que debe guiarse en el proceso de implementación de esta actividad, es la regla de subordinación, cuya esencia es que la rama principal debe ser 20 cm más larga que la lateral o secundaria. Esta regla es relevante para todos los órdenes de subordinación y debe implementarse.

  Reglas generales para la poda de árboles: resumen.

• Entre las ramas laterales de primer y segundo orden es necesario dejar al menos 60-65 cm, mientras que la distancia entre las ramas de segundo y tercer orden debe ser de 20-25 cm, lo que facilitará el acceso a ellas y mejorará la calidad de las actividades de cuidado de los árboles;
• Las ramas, cuyo ángulo de descarga es inferior a 45 grados, son más resistentes a las cargas mecánicas. En este sentido, se recomienda dejar ramas cuyo ángulo de descarga no sea inferior a 45 grados;
• Ramas que crecen dentro de la corona, incondicionalmente sujetas a remoción;
• Las ramas que crecen en la base del tronco y las ramas del esqueleto de primer orden deben eliminarse permanentemente.

  Unas palabras sobre la poda de coníferas.

Las coníferas necesitan menos podas que las de hoja caduca. Es por eso que los árboles de poda deben podarse solo cuando sea necesario, ya que se cree que sin intervención externa, las coníferas crecen de manera mucho más correcta y mucho más simétrica. En general, se recomienda abandonar la poda de capital y, si es necesario, eliminar solo el exceso de ramas en áreas muy engrosadas, así como las ramas dañadas por enfermedades y plagas.

La poda es la eliminación total o parcial de brotes y ramas, una forma de cuidar los arbustos y árboles ornamentales y frutales, que sirve para regular su desarrollo, crecimiento y fructificación. Además de la función formativa, la poda también es higiénica: adelgaza la corona y libera al árbol o arbusto de las ramas que ponen en peligro la salud de la planta y ponen en peligro su longevidad. Y si el árbol ha entrado en la vejez, a tiempo, la poda rejuvenecedora le dará una nueva fuerza y ​​prolongará los años, prácticamente sin reducir los indicadores cuantitativos y cualitativos del cultivo. La poda de árboles se realiza tanto en primavera como en otoño, en algunos casos los árboles se podan incluso en verano. Haremos una reserva de inmediato: la poda de árboles en otoño solo está permitida en áreas con inviernos suaves y fríos, y en las áreas del norte este procedimiento se realiza mejor en la primavera, ya que las heladas que se producen poco después de la poda en otoño provocan la congelación de la corteza en los sitios de corte y secan la madera. muerte de las plantas. Hay tipos de árboles frutales que se podan cada año, o incluso dos veces al año, y hay algunos que no necesitan poda anual. Cada dispositivo agrotécnico tiene sus propias reglas, y la poda de árboles no es una excepción. El tema de nuestra conversación es cómo podar árboles de una especie u otra y cómo se realiza la poda de árboles frutales en el otoño.

Arbustos de bayas de poda

La cosecha de arbustos de bayas depende en gran medida de la poda regular, que forma arbustos, elimina las ramas viejas y enfermas y abre la corona a la luz. Este tipo de trabajo se debe hacer en el otoño, ya que en primavera estas plantas se despiertan muy temprano y corre el riesgo de no tener tiempo de terminar el corte preventivo antes de que empiecen a aparecer la savia y la inflamación de los riñones.

El principio de funcionamiento es aproximadamente el mismo para todos los miembros de este grupo: retire las ramas envejecidas de los arbustos "en el anillo" justo en la raíz, sin dejar tocones cerca del suelo, o incluso ligeramente bajo tierra. Más información sobre este método está escrita en el artículo Recorte de la sutileza. De la misma manera, deshágase de los brotes verdes y débiles no perturbados, que es poco probable que pasen el invierno (en clima frío, generalmente se congelan y reducen la resistencia invernal de toda la planta).

Consejo:   el número de brotes jóvenes maduros que quedan debe ser igual al número de brotes eliminados, luego se mantendrá el balance necesario.

Importante: durante la poda de otoño, no acorte los brotes sanos de arbustos de bayas, deje a un lado este asunto hasta la primavera, ya que no solo el punto de corte, sino también una parte importante de los brotes se pueden congelar ligeramente.

Arbustos de poda sanitaria

El tipo de poda más fácil que no requiere conocimientos y habilidades especiales. Todo está claro aquí: si la rama está seca, dañada por plagas o enfermedades causadas por hongos, debe eliminarse. La poda sanitaria es una de las herramientas integrales para el control de plagas estacionales, que se menciona anteriormente.

Adelgazamiento de los arbustos de poda

Debe celebrarse anualmente. El principal concepto erróneo de algunos jardineros es la confianza de que tal poda debe realizarse cada pocos años, es decir, cuando el arbusto ya está "engrosado".
  Esto no debe permitirse, ya que el estado descuidado de las plantas conduce a una falta de luz, lo que afectará negativamente el rendimiento, la calidad de las inflorescencias o las frutas.

Retire las ramas que crecen dentro del arbusto, brotes mal ubicados, que se condensarán y sombrearán aún más la corona.

La poda de adelgazamiento regular minimizará el estrés de este procedimiento en la propia planta, ya que con la eliminación anual, es suficiente cortar algunas ramitas para lograr el resultado deseado, y no realizar un adelgazamiento a gran escala.

Arbustos de poda rejuvenecedores.

La poda antienvejecimiento requiere habilidades especiales y una comprensión de los objetivos del procedimiento. La opinión común "cuanto más podas, mejor será la floración", que es fundamentalmente errónea.

Es importante saber que la mayoría de los arbustos, tienen color solo en brotes de dos a tres años, y con una comprensión errónea de la exactitud de este procedimiento, es esta parte de las ramas la que se corta. Por lo tanto, los arbustos, que florecen a principios de primavera y principios de verano, son una excepción a la regla de la poda obligatoria de otoño. En estas plantas, la poda rejuvenecedora debe hacerse inmediatamente después del final del período de floración.

Las plantas que tienen color en los brotes anuales, rejuvenecen como regla general, en el otoño.

¿Recortar un árbol en primavera u otoño?

Cada árbol tiene su propio período de poda. ¿Cómo determinar cuándo podar los árboles: primavera, verano u otoño? ¿Cuál es la diferencia fundamental?

En cuanto a los manzanos, si bien el árbol aún es joven, se poda tanto en primavera como en otoño. En la primavera, se eliminan las ramas que podrían congelarse durante el invierno, así como para la formación de la corona, lo que aumentará las características decorativas y el rendimiento. La poda debe hacerse antes de que aparezcan los brotes y el jugo comience a circular.

En cuanto a la poda de otoño:

• Se lleva a cabo después de la caída del follaje. Se cortan ramas secas, rotas y podridas, que también crecen en la dirección equivocada.
• Si el árbol ha crecido con fuerza y ​​la corona no permite que pase suficiente luz, entonces se lleva a cabo una poda de verano adicional.
• Es conveniente prever estos momentos en la primavera, ya que entonces el árbol está en reposo y es más fácil tolerar el procedimiento.
• Un punto importante: la poda en invierno se lleva a cabo solo en regiones con un clima cálido, porque en el frío las ramas pueden ser demasiado frágiles y se rompen, lo que dañará la corteza. Este mismo punto debe tenerse en cuenta al podar el otoño. El procedimiento debe realizarse antes de la primera helada.
• En otoño, se eliminan las ramas rotas y secas. Primero, se eliminan los brotes más débiles, luego crecen en un ángulo agudo. Para cortar rápidamente y curar con éxito, se trata con brea de jardín o pintura a base de aceite. Las ramas cortadas pueden ser quemadas o enterradas.

Cuando el árbol crezca, no necesitará podarse 2 veces al año. Por lo tanto, sólo queda la primavera. En la primavera, hay más nutrientes en el árbol, por lo que será más fácil para él transferir el procedimiento y los cortes se apretarán rápidamente.

A la edad de 5 años, el manzano se poda inmediatamente después de las heladas y antes de la formación de las yemas. A esta edad, el árbol se considera formado: la corona debe ser la forma correcta y las ramas son fuertes. Solo se necesita poda para eliminar la condensación.

Algunos árboles comienzan a dar sus frutos a esta edad. Las frutas aparecen solo en los brotes del año pasado. Por lo tanto, al podar debe tener cuidado de dejar un número suficiente de ramas maduras.

En otoño hay que tener cuidado con la poda. Existe el riesgo de que con las acciones incorrectas, en verano el árbol no dé frutos. Por lo tanto, en el otoño solo es deseable remover ramas secas y enfermas.

Poda de arboles frutales caen

Los árboles frutales también tienen sus propias características en la poda. Muchos argumentan que a través de este procedimiento, su productividad aumenta. Consideramos que este es un tema controvertido. Después de todo, todo es conocido en comparación y no siempre funciona como nos gustaría. Pero el hecho de que la calidad de la cosecha aumentará en mayor medida es un hecho. Quizás los frutos en las ramas y no sean demasiado, pero están distribuidos uniformemente por todo el árbol, serán grandes, líquidos y jugosos.

• Cuando los árboles de poda se realizan en otoño, los manzanos ocupan uno de los primeros lugares. Son muy convenientes para cortar en esta época del año. Preferiblemente después de recoger la fruta. Pero, una vez más, esto debe hacerse con mucho cuidado para no eliminar las ramas fructíferas "necesarias". Aunque, para ser honesto, de hecho, las ramas "extra" no crecen en el árbol. Pensar lógicamente, si le faltaban los nutrientes, no sería capaz de cultivarlos. La cosa aquí es un poco diferente. Las nuevas sucursales a menudo se encuentran en peores condiciones y comienzan a competir entre sí por la humedad, los alimentos y la luz. Y todo esto en el futuro afecta a los frutos. Aquí cada rama obtendrá un poco y habrá muchas frutas, pero, notamos, pequeñas y no tan sabrosas. Por eso es necesario crear condiciones favorables para la formación de frutos.
• En la poda de árboles en otoño, la ciruela también es bastante popular. A menudo, en esta época del año, acorta las ramas, creando así las mejores condiciones para su fruta el próximo año. Desafortunadamente, con precisión no podemos describirle qué rama de este árbol debe dejarse y cuál debe eliminarse. El árbol debe ser visto primero, antes de hacer cualquier predicción. Después de todo, cada planta tiene una forma individual de la estructura, no hay dos idénticas. Y no podemos predecir cómo se desarrollará más. Por ejemplo, si quitas una rama sobre un capullo que crece hacia abajo, lo más probable es que una rama joven, una nueva, brotará en ángulo hacia la parte inferior. Pero también existe la posibilidad de que otro riñón se despierte y comience a crecer exactamente en la dirección opuesta. Sólo podemos adivinar.
• Cuando se realiza la poda de árboles en el otoño, la pera es a menudo uno de los primeros en someterse a este procedimiento. Y afirmamos una vez más, en el ejemplo de este árbol, que antes de cortar cualquier planta, necesitamos al menos práctica y destreza. Debe volver a leer muchos libros y artículos sobre este tema, ver cómo se hace en la práctica, saber exactamente cómo hacer cortes y poder sostener una sierra o podadora en sus manos, finalmente. Además, este es un negocio muy creativo, por lo que es mejor si lo produce un profesional que conozca bien todos los aspectos.

Quien trabaja en el país desde una edad temprana, la tecnología de la poda de primavera lo sabe de memoria. Sin embargo, es útil recordarle que existen tres técnicas principales.

Rodaja de riñón  Se utiliza para acortar el incremento anual. Para hacer esto, cerca de la base de la rama, elija un riñón bien desarrollado, que se dirige desde el tronco hacia el lado externo de la corona. Corte la rama por encima de la base del brote 2 cm con una inclinación de 45 °. Si se hace más alto, entonces el tejido extra del árbol no permitirá que la herida sane rápidamente. Y si es más bajo, entonces el capullo se secará o el brote se desarrollará demasiado débil.

Cortar en un anillo  Gaste en árboles adultos cuando necesite quitar una rama o reducir su longitud. Corte en rama a la longitud deseada en un ángulo de 90 °. Al retirar completamente, corte en la base, dejando un tocón con una longitud de 0.5-0.7 mm. Para cortar una rama muy gruesa, primero córtela desde la parte inferior a una distancia de 25 cm del tronco, luego desde la parte superior de 5 mm más cerca de la base. Retire el resto de la rama, apoyándola con la mano. La figura muestra que en el número 1 el corte es correcto, en el segundo caso el muñón interfiere con el crecimiento excesivo del corte, y en el tercer corte se hace muy profundo.

Poda para traducir  Se utiliza para cambiar la dirección de crecimiento de la rama. El corte se realiza con una pendiente de 30 ° en la dirección requerida para el crecimiento.

Poda de arboles frutales

Con los árboles frutales, se deben recordar dos procedimientos importantes: las ramas se deben acortar y adelgazar. El primero acelera el crecimiento de los brotes, y por lo tanto aumenta el rendimiento. El segundo mejora la iluminación de la corona y aumenta el número de ovarios, ya que las flores reciben más luz y calor.

Dependiendo de la edad del árbol y de la forma en que da frutos, las ramas deben cortarse con fuerza (algo más de la mitad de la longitud) o débilmente (en un tercio). Con un fuerte acortamiento se forma hasta 3-4 nuevos brotes. Las ramas anuales deben cortarse por encima del capullo, las ramas perennes por encima de una de las ramas. Los árboles viejos deben ser podados necesariamente. Tan pronto como el árbol comienza a producir menos frutos, es necesario formar una nueva corona en la primavera. Los árboles jóvenes deben podarse para formar una corona y un alto rendimiento constante.

¿Qué forma elegir?

Cuando los árboles de poda pueden seguir varias formas de coronas. Todos ellos tienen sus pros y sus contras.

Forma de arbusto  Diferente alta difusión. Las primeras ramas salen a los lados a una altura de 50-70 cm del suelo. Ramas grandes en la corona 4-6 piezas, y es imposible determinar cuál de ellas es la más poderosa. Dicha corona casi no se daña por las heladas, pero los frutos que se encuentran dentro de la gruesa "tapa" no tienen suficiente calor solar, por lo que se reduce el cultivo. Es adecuado para plantas amantes del calor (albaricoques, melocotones, ciruelas) y variedades bajas de manzanos y perales. Los altos ocuparán demasiado espacio.

Forma de piramide  Coronas adecuadas para manzanos, peras, cerezas resistentes al invierno. La planta sigue siendo un poderoso tronco central, y las ramas se recortan aún más con la "espiga": cuanto más alta, más corta. Para el invierno, estos árboles necesitan refugio adicional, pero en verano los frutos reciben el máximo calor y la luz solar.

Corona estandar  se forma de la misma manera que una espesa, pero la distancia a las primeras ramas desde el suelo es de 1 a 1,5 m, lo que se realiza en terrenos con agua subterránea alta para que las ramas más bajas no se pudran ni se estropeen. Un auge puede formar una pera, que generalmente no tolera la humedad excesiva.

Forma libre  sugiere que se puede permitir que el árbol crezca sin podas formativas (¡pero no debe olvidarse de las instalaciones sanitarias!). Puede ser un membrillo y el hecho de que está injertado en él (albaricoques, peras, aunque las peras están injertadas en ceniza de montaña).

Recuerde que la poda de primavera es solo una adición al acortamiento y adelgazamiento necesario de las ramas. Es necesario eliminarlos en la primavera, para no sobrecargar el árbol con floración y fructificación. Y la forma óptima de la corona elegida por usted le ayudará a obtener una buena cosecha.

Arbustos de poda de primavera

Bayas y arbustos ornamentales con sus gruesas coronas y ramitas tenaces traen muchos problemas durante la poda de primavera. Es necesario asignar un par de días para ponerlos en orden.

Los arbustos de bayas se podan de la forma habitual: quite todas las ramas viejas, enfermas y dañadas por plagas debajo de la raíz. Plazas de poda de huerta de jardín.

Las moras y las frambuesas se forman en forma de haz, cortando brotes débiles a nivel del suelo. Cuando las ramas alcancen una altura de 90 cm, pellizque las puntas. Comienza un crecimiento potente de brotes laterales (deben crecer de 30 a 60 cm), sobre los cuales se forma el cultivo principal.

Todas las ramas viejas son removidas de la grosella. Las ramas laterales que se retiran de las ramas también se cortan, dejando 2 cm de cáñamo.

Si en el jardín delantero tienes arces, enebros y árboles de burbujas. En la primavera, también deben ser cortados, dando una forma esférica. Una vez cada 3-4 años, rejuvenezca los arbustos, recorte la mayor parte de cada rama, dejando 4-5 yemas en ellos. Pero los arbustos en flor en primavera solo se pueden cortar después de la floración.

Cultivo de frambuesa

A la frambuesa le dio más cosecha, se corta dos veces.

La primera poda se realiza en primavera. Las tijeras de podar acortan ligeramente los brotes jóvenes, cortando la parte superior. En longitud, los brotes permanecen a 0,5-1 m, debido a esto, los procesos laterales se forman a lo largo de la temporada.

La segunda poda se realiza en los mismos brotes, pero en la primavera del próximo año, cuando los capullos de frambuesa están completamente florecidos. En este momento, y acortar la parte superior de los brotes del año pasado, y cortar todos los procesos laterales.

Las frambuesas cortadas dos veces tienen el mismo aspecto que las habituales. La única diferencia: todos los brotes jóvenes, tan pronto como aparece, se eliminan de inmediato. De lo contrario, todas las fuerzas del arbusto se gastarán en él.

Con esta poda de frambuesa cada año será mejor y mejor. Gastar a finales de septiembre.

Cosecha y corona ordenada - plan de acción.

El corte se realiza solo a una temperatura del aire no inferior a -5 °.

Use una podadora bien afilada para ramas grandes: una sierra para metales.

Cortar ramas viejas e improductivas secas.

Remueve las ramas dirigidas hacia abajo, la cosecha de ellas es baja.

Cortar los brotes de grasa (partes superiores) y las ramas viejas, dirigidas estrictamente hacia arriba, dan menos frutos que las horizontales. Sí, y cosecharlos más duro. Corta brotes internos jóvenes que dificultan el desarrollo de otras ramas.

Cortar las rodajas inmediatamente con un lanzamiento de jardín.

Al observar estas características fáciles de recordar de la poda en la primavera, siempre tendrá una buena cosecha y una planta bien formada.

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